Anesthésie

avec un peu de retard... BONNE ANNEE A TOUS !!!!

2011-02-07T14:18:00.000-08:00

Premiere neige a Vancouver

Glacier surplombant le lac Moraine

A vos marques ! pret? pelotez!!!

La vallee des dix pics entourant le lac Moraine

Deception Pass... entre Lake Louise et le Skooky Lodge

Le Skooky lodge. Juste le temps du casse-croute, il faut repartir... Encore 15 bornes au retour!

Boulder Pass

Entre Boulder Pass et Deception Pass... Dur pour les petites pattes !

Meme pas peur !

Meme pas mal au dos !

Allez, on vous la souhaite bien bonne cette annee 2011!!!

Autos stoppeurs des Rocheuses

Marche matinale

Fait ben frette a matin !

The castle

Lake Louise a Noel

Echec et mat

Pas encore Nico !!!

1 an passe en BC et trois visites plus tard....

2010-11-07T21:18:00.000-08:00

Washington state: entre mer et montagnes

Port Townsend (sur la route de Seattle)

Le wall street de Seattle ou aboule tes $$$esterces !!!!

Salut Microsoft et Boeing !!!

1ere visite: Carol !!! trucker (sympa)

Columbia Mountains (parc des grands glaciers)

Entre Banff et Lake Louise

Au coeur des Rockies !

Lake Louise

Le dernier des Canoecamps

On the Rockies road again.... again...

Journee de voile dans English Bay avec Mel notre voisin

Faut etre un peu bourre pour tirer des bords !

Joffre Lake (nord de Pemberton)

Parc des Grands Glaciers (Rockies Mountains): entre rocs et glaces

Balu pass (parc des Grands Glaciers)

Enfin, s'informer sans payer !

2eme visite: Louise et Francois (les rois de la gondole a Whistler)

Brochette de gourdes a Wedgemount (nord de Whistler)

Cro-mignon sortant de sa grotte glaciaire !

Toit de la grotte....

Olympic National Parc (Washington state)

Hurricane ridge (Olympic National Park)

IVG reussi

Cape Flattery (pointe nord ouest de l'etat de Washington)

Tu finiras tout ton casse croute ?

Triconi Meadowns (nord de Squamish)

Le cafe qui fait de l'effet !!

Ahhhhh ! 3 eme et derniere visite: Nico l'alcoolo

Petit matin sec a Vancouver

Amis des villes, copains des champs

2010-07-06T19:46:00.000-07:00

Clin d'oeil pour cedric..on ne met que les meilleurs pour ne pas vous miner le moral.

Salut au dernier autochtone.

Cuit cuit cuit..pas grand chose a manger..

Attention les casses croutes!!

Pour les nostalgiques: le pas de l'oie.

La reproduction des fucks.

Lafontaine en pleine erreur, le corbeau finira le fromage.

Retour vers le futur: La Doleane 4 Chevaux (Marty et Doc en exces...de poids)

La sortie le 2 juillet de tiny Marmot annoncant le printemps.

Le bouquetin des routes de montagne.

Titi sans son gros minet.

Teddy bear.

Heron heron petit pas tapon.

Notre reveil matin ou la pantomime sur le pont aux aurores.

La gouelle, l 'eboueur des villes.

La petite sirene deshonoree.

Casse toi de mon siege!!

L'embleme des caincains qui nous repeint le pont tous les matins.

Touche pas a ma bouffe ou t'es mort!!!

Voici depuis 10 mois la somme de nos connaissances.

Photos en vrac

2010-05-01T11:53:00.001-07:00

L'apres tempete a English bay

Debut de trempette, ou les freres de la cote (cinq voiliers au tapis).

Mer et montagne: le continent vu de l'ile.

Avis aux amateurs

Mount Washington, Vancouver island: Mon petit coq monte sa crete.

Rain forest, Vancouver island: On n'est pas de bois .

Tofino, Vancouver Island: Heureux d'etre sur le plancher des vaches.

Pas fiere la mouette rieuse dans son essai d'envol.

West coast, Vancouver Island....Ca bardasse en maudit...45 noeuds de vent!!!

Pemberton, dans l'une de ses vallees.

Pemberton, vers l'un de ses sommets.

Callaghan Valley.

Le ski de fond: La technique.

Le maitre en demonstration.

L'eleve testant la technique. Elle a le don!!

Manning park, sa faune.

Bonjour la compagnie,

Voici pour garder le contact quelques cliches de nos Ballades en Colombie Britannique.

Si vous en redemandez nous en publierons d'autres. Si vous etes lasses...snif!! nous sombrerons dans l'oubli.

Donc!!! a vos claviers pour commentaires gang de ragouts!!!!

Amities de Gillosaure et Pepette

Les jeux vu d'ici

2010-03-08T10:02:00.000-08:00

False Creek et ses jeux de lumieres programmes par vous et moi sur internet.

Spectacle autochtone sur leur culture

A la queue mon leuleu si tu veux voir.....

Les jeux c' est aussi les sponsors ecologiques Mac, Coca......

Il y a les sites.

Et puis ya les compets... ne me cherchez pas je suis sur la gauche hors ecran !

Les festivites: Les cowboy mal fringues, mais quelle peche!!! ca swing dans l' fond d' la boite a bois !!

Afficher vos couleurs

Le grand tempo canadien

Le pavillon avec un gros Q pas de toit: Le Quebec. A gauche et au fond le BC center et l'arena.

Le Canada encourage les athletes.

La fievre olympique??? le coma ethylique plutot!!!!

Le French quarter

Moi je vous roule un patin quand vous voulez !!

Les jeux olympiques dit verts

Delegation Ruskis en quete d'or

Je vous declare ma flamme

La neige tiend sur les arbres

Vancouver: Le seigneur des anneaux

Welcome to the winter olympic games 2010

En différé de Vancouver, voici notre rubrique des Jeux Olympiques ! Jeux d’hiver peut être, mais a Vancouver, c’est le printemps depuis le début février.Y a-t-il eu un hiver d'ailleurs? Les jonquilles jaunissent et les arbres se couvrent de fleurs !!! Des le début du mois, la ville commence à se peupler et l’on croise de plus en plus souvent l’équipe des bonnets rouges, le groupe des parkas verts ou ceux des pantalons jaunes tous ornés de badges ‘Olympiques’. Les hélicoptères tournent au-dessus de la ville a longueur de journée et on apprend qu’ils apportent même de la neige a ‘Cypress Mountain', site tout proche qui reçoit plusieurs compétitions (bonjour les jeux verts !). Le 11 février, la flamme arrive a Vancouver sous des trombes d’eau et Gregory Charles offre le premier concert de la place de la Francophonie a Granville Island. Malheureusement, nous passons une grande partie de la soirée a chercher notre voiture qui a disparu et finissons par faire connaissance avec la fourrière de Vancouver…. Apres quelques premiers jours plutôt difficiles (mort du lugeur, critiques fusant de partout, manque de neige..) les choses s’améliorent, coté ambiance, une fois la première médaille d’or canadienne gagnée. Le soleil, si rare en ces contrées, se met alors a briller pendant une semaine et cela changera pas mal les choses !! Vancouver d’ordinaire plutôt tranquille est envahie par une foule bigarrée, cosmopolite qui est prête a faire la queue pendant des heures pour acheter des souvenirs, voir les médailles exposées a la Monnaie Royale Canadienne ou aller manger dans les pavillons des différents pays ou provinces. Nous commencons alors a déambuler dans la ville pour suivre les compétitions sur les quelques écrans géants installés au centre ville ou dans les cafés de Granville. En effet les prix des billets pour assister aux épreuves sont prohibitifs ! Nous remarquons qu’il est bien difficile de connaître les résultats des autres pays. Si le Canada n’est pas le détenteur d’une médaille dans une discipline donnée, aucune mention n’est faite des nations qui ont gagné. Nous sommes aux premières loges chaque soir pour apprécier les spectacles de lumière proposés a l’entrée de False Creek. Egalement proches de l’ile Granville, nous allons au ‘French Quarter’ assister aux émissions-radio francophones, ou applaudir les nombreux artistes québécois connus qui s’y produisent (Pierre Lapointe, mes Aieux, Garou, Ariane Moffat et quelques autres). Notre soirée préférée restera celle des Cow Boy Fringants qui nous ferons chanter une partie de la nuit. Nous serons, par contre, assez déçus par les pavillons érigés par les différents pays ou provinces. La majorité d’entre eux ne sont que d’énormes ‘Tempo » coutant des millions de dollars selon la presse et proposant de la restauration rapide, accompagnée de quelques concerts. Beaucoup de visiteurs se souviendront de celui du Québec qui n’a pas de toit !!!!! Un petit peu gênant pour une ville pluvieuse….. Budget serré au Québec, faudrait peu être voir a payer vos impôts …. Notre pavillon préféré restera celui des peuples autochtones, plus élaboré tant au niveau de l’architecture que des activités proposées, ou nous assisterons a un spectacle original sur l’histoire de leurs coutumes, projeté a l’intérieur du dôme de leur pavillon. Les derniers jours, nous apprécions également certains spectacles de rues. La ferveur patriotique, exacerbée au début des jeux par notre premier ministre est forte et atteindra son apogée lors de la finale de Hockey. Une marée rouge et blanche déferle sur la ville, brandissant sa feuille d'érable a tous les vents. Vancouver, apparemment non habituée a fêter, se lâche et trouve cette excellente occasion pour célébrer. Le lendemain de la cérémonie de clôture, la ville retombe dans sa léthargie quotidienne….Y a t-il eu un evenement important ces 2 dernieres semaines ???
Seul le demontage des infrastrucutres temoigne d'une activite passée...Rien ou presque ne semble rester pour les paralympiques, parents pauvres de ces exibitions sportives.

FEVRIER 2010

2010-02-23T14:37:00.000-08:00

L'autre versant

Maurice !!t'as pousse le bouchon un p'tit peu trop loin!!!

Wouaouh..Le depart est au fond de la vallee a gauche

Pepette en compet!

Vrai lit dans un faux chalet

Medaille d'argent pour Pepette a la traine

Jeux interdits (par le chiro)

Terrain de jeu incroyable

Pose devant le Baker

En montant vers le Baker

J'vais tous vous piler

Retour du Seymour par Deep Cove

Lower mainland cote Sud

Costal Mountains

Mount Seymour cote Nord

La boutique au plus gros chiffre d'affaires

Apres un mois de janvier pluvieux, particulierement chaud, et un capitaine depite, aux capacites diminuees par un mal de dos recurrent, lui valant quinze jours partages entre lit, et chiro, nous reprenons du poil de la bete.

Avant de vous soumettre notre rubrique olympique, voici quelques photos de nos premiers weekends de convalescence.La premiere sortie se fera a pied au Mount Seymour situe au Nord de la ville. Nous y decouvrons cote Sud le Lower Mainland, ou s'est construit Vancouver et sa banlieue, coincee entre la riviere Fraser et les premiers contreforts de la chaine des "Coastal Mountains" au Nord.

La route de Whistler etant interdite pendant les Jeux aux non-residents et aux non posseseurs de billets, nous prenons pour la seconde sortie la direction de Manning park ou un micro climat maintient au sol une couche de neige assez consequente pour skier. Le capitaine reprend gout a la glisse... et devient, douleur oblige, plus raisonnable... (encore une demie boucle Pepette?).

Le weekend dernier, apres une semaine de soleil radieux, nous decidons de traverser la frontiere, hypnotises par le Mount Baker et ses sommets enneiges, culminants a plus de 3000m,

que nous distinguons parfois de Vancouver par temps clair.

Trop presses d'arriver, nous sommes pris en chasse par le sherif local qui nous fait les sermons d'usage en degainant son carnet a souche. Une fois de plus, nous evitons la prune, ecoeurant le policier consterne devant les difficultes linguistiques volontairement exagerees par le capitaine: 'Sorry, Soeur, spique slowly, my anglish is not goud and aie confuse with the kilometeurs!!!"

(Attention, methode a n'utiliser que par des professionels sous peine de prendre 2 prunes).
Nous passerons un sejour exceptionnel dans la region des Cascades Mountains, face au Mount Baker, decouvrant a ski, apres quelques montees harassantes mais o combien benefiques, des paysages de montagne magnifiques.

Apres une nuit passee dans un hotel dans une chambre rustique style chalet de montagne, et une seconde journee de randonnee, nous rentrons 'chez nous'. Nous serons interroges a la frontiere Canadienne sur notre raison d'etre a Vancouver et subirons une fouille complete du vehicule, JO oblige.

(Paranoiaques comme les cains cains nos gentils douaniers???)

Bientot en exclusivite sur votre blog favori, notre experience Zoolympique....Qu'on se le dise!!!

Notre Rogntuuuju de quotidien via meteo Canada

2010-01-17T12:36:00.000-08:00

Si t'as soif prends ton godet et tends le bras!!! (photo de face de plouc)

Avertissement de vent en vigueur.
Aujourd'hui
Nuageux avec 60 pour cent de probabilité d'averses. Températures stables près de 8.
Ce soir et cette nuit
Pluie intermittente. Hauteur prévue de 10 à 15 mm. Vents du sud-est de 30 km/h augmentant à 50 au cours de la nuit sauf à 70 près de l'eau. Températures stables près de 8.
Lundi
Pluie intermittente cessant en après-midi. Nuageux par la suite. Hauteur prévue de 10 à 15 mm. Vents du sud de 30 à 50 km/h sauf du sud-est à 70 près de l'eau tôt en matinée. Vents devenant légers en après-midi. Températures stables près de 8.
Mardi
Averses. Minimum 6. Maximum 9.
Mercredi
Nuageux avec 60 pour cent de probabilité d'averses. Minimum 8. Maximum 9.
Jeudi
Nuageux avec 70 pour cent de probabilité d'averses. Minimum plus 5. Maximum 9.
Vendredi
Nuageux avec 40 pour cent de probabilité d'averses. Minimum plus 4. Maximum 8.
Samedi
Nuageux avec 40 pour cent de probabilité d'averses. Minimum plus 3. Maximum 8.

C'est comme ca tous les jours et pluie c'est tout!
Les froggies

NOUVELLE ANNEE 2010

2010-01-07T19:28:00.000-08:00

En route pour la glisse

Brumante

Tout schuss..

BC un apercu

Attention aux medailles!!

Ouki m'emmenne encor'sui la!!

Casse croute ou neige gelee...

Au sommet de notre art

Pas chaud a la plage cette annee

Toujours la maitrise

Ou que jva l'emmener celle la!!

Cher lecteur, ce n'est pas sans une certaine emotion que nous vous souhaitons A TOUS, nos meilleurs voeux pour cette annee Olympique. Que vos espoirs de medailles se realisent (dopage aux haricots permis) en esperant que vous n'endommagerez pas trop vos bobettes....

Annee olympique annee scatologique!! (proverbe Mardonien pour ma soeurette )

Gros becs de British Columbia

2009-11-29T12:44:00.000-08:00

Dock party au maritime museum

Pour les cinephiles: Fargo aux olympiques

Petit bolide econologique

Vallee de la Fraser

Gastown son horloge a vapeur et ses merveilles

kil et bo mon velo!

Stanley park, sa fontaine

Stanley park, premieres nations

Stanley park, ses 10 kms de bord de mer

Steveston, entree du bras sud de la Fraser

Downtown Vancouver a la belle saison

Bonjour les amis ! Voici, la chronique francophone, en direct de la Colombie Britannique ou nous sommes depuis 4 mois déjà (dont presque 3 à Vancouver).
Nous avons bénéficié d’un temps superbe jusqu'à mi octobre ce qui nous a permis de découvrir la ville sous de magnifiques éclairages d’automne : Stanley Park, immense espace de verdure a l’ouest du centre ville, Gastown, quartier très proprinet, Chinatown très chinounet, Steveston, port de pêche à l’entrée du bras sud de la rivière Fraser…Sans parler des montagnes proches qui nous tendent les bras.
Grace au dévouement et a la compétence de notre équipe logistique montréalaise, nous recevons nos affaires de la belle Province acheminées par autobus et le capitaine retrouve son beau vélo orange (merci Bebec, MG et Emma !).
Des la mi octobre, le temps se gâte et nous avons d’ores et déjà baptisé Vancouver ‘le pot de chambre du Canada » (pouvez-vous imaginer ? Pire que Rouen, pire que la Guyane française !!). Il vase tous les jours, soit un petit crachin Breton, soit une douche écossaise sans interruption depuis des semaines et le pire, c’est que c’est normal parait-il !!!!! Alors ca, la grisaille et la pluie, on avait bien perdu l’habitude !!! Heureusement, la neige n’est pas si loin, 75 kms environ plus au nord et ca ski déjà, soit en ski de fond, soit en ski alpin (information observée de visu par les protagonistes). Réalisez- vous donc l’état de fébrilité dans lequel se trouve le capitaine (Pepette, c’est quand qu’on achète des skis, ce soir ? Non ? Demain soir alors ? Non ? Après-demain soir alors ?...
C’est aussi vers la mi-octobre que nous commençons à chercher activement du travail. Et, chercher du boulot, c’est du travail et c’est toujours aussi épanouissant !!! Des heures de recherche sur internet, des dizaines de CV envoyés, des employeurs qui nous annoncent par e-mail qu’ils vont nous contacter prochainement (on attend encore !!) et des annonces ou il faut être compétent (mais pas en 2 mots comme dirait Gillou !), disponible 24 h/24h et savoir parler le mandarin pour des salaires modestes. Nous avons appris récemment que la Colombie Britannique avait le salaire minimum le plus bas du pays alors que le cout de la vie dans la province est le plus haut du Canada !
Nous persistons cependant dans nos recherches et début novembre, tout se précipite en quelques jours. Le capitaine envoie un e-mail de suivi a toutes les compagnies d’ingénierie préalablement contactées et le lendemain, il a un premier entretien téléphonique in English (il progresse.. il a remplace les « what’s the matter ? par ‘what do you mean ?’, puis un second entretien dans la compagnie le lendemain avec stage de sécurité. L’affaire est dans le sac. Il va remplacer, pendant les 3 prochains mois, un technicien malade sur un chantier au nord de Vancouver. C’est le démarrage d’une usine de traitement d’eaux (la plus grande du monde mondial nord américain) perdue dans la pampa. Nous courrons donc acheter des chaussures de sécurité et louer une voiture pour que le capitaine puisse honorer son premier jour de boulot !!! Quant a l’amiral, elle envoie, par une journée pluvieuse, son CV a tous les gros cabinets d’avocats de Vancouver. Le lendemain, appel pour un premier entretien avec les Ressources Humaines, puis second entretien avec l’avocat en immigration du bureau. La aussi, ca fonctionne et nous reprenons tous les 2 la routine des gens qui travaillent : réveil au clairon, repassage, transports en commun pour les uns, voiture pour les autres, boites a lunch, réunions au sommet, d’ou il faut vite redescendre, pour aller assurer toutes les ‘urgences’, badge pour l’ascenseur, mots de passe pour l’ordinateur, mot de passe pour la photocopieuse, mot de passe pour rentrer, mot de passe pour sortir….etc., nous en attrapons des « mots » de tête !!! Quel monde débile ! Le voyage est deja si loin ! Toutes ces inepties feraient-elle regretter la navigation à Pepette ? Mais nous n’entérinerons pas, vous connaissez cela bien mieux que nous.
Vancouver est très cosmopolite. Nos collègues sont brésiliens, iraniens, indiens, britanniques, hongrois sans parler des asiatiques omni présents ici. Dans certaines bibliothèques, à part évidemment les livres en anglais, on ne trouve que des ouvrages chinois. Beaucoup de canadiens anglophones viennent de l’Ontario pour s’établir ici. Heureusement, de temps en temps, notre oreille (et non pas notre nez) repère soit des québécois, soit des français de France comme on nous appelle ici.
Etant donné que le capitaine travaille à 20 kms de la ville, nous avons acheté récemment un petit bolide économique qui devrait nous permettre de découvrir la région. Nous vous laissons deviner quelle sera la prochaine dépense. En tout cas, vendredi c’était la première paie depuis longtemps, qui a défaut de renflouer le bateau, gonfle bien le hérisson. Nous nous sommes offerts un bon restau français (fini le régime !).

Home sweet home Vancouver BC

2009-10-04T12:49:00.000-07:00

Voici un petit apercu de notre nouveau chez nous avant de tirer les rideaux pour un gros dodo.

Pensiez vous vraiment que nous vous laisserions sans nouvelles? C'est mal nous connaitre!!

De loin en loin nous vous informerons de notre evolution chez nos amis de l'ouest...

A bientot

Du 30 aout au 26 septembre 2009 – Nanaimo / Bowen island / Vancouver B.C. – Canada – 45 miles.

2009-09-29T14:05:00.000-07:00

Merci a tous de nous avoir suivi jusqu'ici

Village olympique avant ses splendeurs

Soleil du soir sur sommets enneiges

Squamish, sur la route de Whistler

Notre nouvelle adresse

Quartiers d'hiver

Divers quartiers

Visite des copines de Montreal l'hiver dernier

False creek, centre ville de Vancouver

Vancouver by the sea

Bowen island marina

Suicide a la binouze ou il etait un foie

Ca biche Teju!!!

Mouillage profond a Bowen

Mont Gardner

Enfin le soleil

Patience recompensee

Touche pas a mon pot, ou voisin en fumette

Colombie britannique, nuages, mer et montagnes

A la demande de nos chers lecteurs O combien assidus (combien êtes-vous au fait ? levez la main !!!), voici la narration, suite et fin, de nos tribulations nautiques.
Comme, après de nombreuses démarches infructueuses sur le web, nous désespérons de trouver facilement une marina, nous décidons d’écourter nos ballades plus au nord et projetons d’atteindre Vancouver en deux ultimes étapes. Passons sous silence les avatars habituels de dernière minute au mouillage, ou la veille du départ, deux abrutis, pardon, deux bateaux Américains, à couple, jettent une seule ancre juste …devant nous (le bateau acier aimante t-il les picroutes ?) et partent se goinfrer a terre. Eclusant tranquillement une mousse chez notre ami Pierre, nous sautons dans l’annexe et retournons à bord constatant que nos deux branquignols dérapent sur nous. Nos deux hurluberlus rappliquent, alertés par un voisin les sachant à terre ; les autorités du port arrivent également entre temps, prévenus par les Tam Tam indiens. Les contrevenants sont cordialement priés de dégager par le ‘harbour patrol’, et s’exécutent, la queue basse, encouragés par les invectives acerbes de l’amiral (a ne pas déranger pendant l’apéro). Le lendemain, nous partons pour Bowen Island, petite ile à quelques encablures au nord ouest de Vancouver que nous atteignons après 30 miles au portant (enfin du vent dans le cul !) sous génois. L’unique mouillage de l’ile est occupé par quelques bateaux issus de la grande vague soixante huitarde rencontrée depuis la cote californienne. Nous mouillons dans 16 mètres d’eau (c’est beaucoup !) mais il n’y a pas mieux pour éviter les anicroches avec nos nouveaux voisins qui ne sont pas en mal de pote !!! (voir photo !). Nous passons une semaine a Bowen Island ou nous arpentons les différents sentiers de randonnée, notamment celui qui mène au Mont Gardner ou nous découvrirons, au sommet, après une heure d’attente dans le brouillard, un magnifique aperçu du relief de la Colombie Britannique. Nous aurons également droit a 48 heures de pénitence a bord pour cause de mauvais temps, le capitaine n’étant pas serein avec une pioche accrochée par 16 mètres de fond (mais ca a tenu !!!). C’est le 8 septembre que nous entamons notre dernière étape vers la ville de Vancouver, destination finale de notre périple entamé pratiquement 2 années auparavant. Nous rentrons dans la baie de False Creek, unique mouillage de la ville, réglementé par un système de permis. Nous y retrouvons nos deux teutons préférés, Timo et Sandra, avec qui nous passons quelques jours avant leur départ pour Victoria ou ils ont décidé d’hiverner. Nous dévalisons ensemble les débits de boissons et de tabac pour fêter nos retrouvailles et refaisons le monde. False Creek est une baie très protégée située au sud du centre ville de Vancouver, ce qui nous permet d’appréhender cette ville jusqu'à présent inconnue. Nous mettrons un certain temps à nous réhabituer aux gratte-ciel et à la vie urbaine. Des notre arrivée, nous partons en pèlerinage a la recherche d’une marina pour Anesthésie. Très vite, nous constatons que nos craintes se confirment. Contrairement à toutes les publications nautiques éditées, Vancouver n’est pas une destination appropriée pour les bateaux, la ville n’ayant pas investi, ces 30 dernières années, dans les infrastructures nécessaires pour accueillir une flotte toujours croissante. Les marinas existantes en profitent pour surévaluer leurs prix et choisir leur clientèle pour les rares places qui leur restent. Elles en arrivent à louer des pontons pour 6 mois à un tarif journalier mettant la location a plus de 1200 $/mois ! Pendant une semaine déprimante, nous accumulons les kilomètres à pied, de yacht club en marinas, pour nous entendre proposer les aberrations suivantes :
- Il y a une liste d’attente de 5 ans pour avoir une place et c’est 10 ans pour les gens voulant vivre a bord !
- Pour joindre un yacht club, il faut d’abord payer 10 000 $, attendre environ 2 ans pour obtenir une place que l’on paye ensuite environ 800 $/mois + électricité !
- Pour obtenir une place à quai dans la région nord de Vancouver, il faut acheter le bateau qui y est amarré. Et le capitaine de répondre « Existe-t-il alors un endroit ou couler le bateau que nous possédons déjà ? !!(en anglais dans le texte..)
- Ponton à vendre dans False Creek : 600 000 $
- Particulier qui sous-loue son ponton et demande 2000 $ en plus du prix de la location pour être le premier servi sur sa liste d’attente.
A ce stade de nos recherches, nous avons le moral dans les godasses...et pensons au suicide collectif a la Marlboro/binouze…
Lors de notre court passage à Victoria, nous avions entendu parler d’un bateau tasmanien, qui avait connu les mêmes problèmes lors de son arrivée à Vancouver, un an auparavant. A force de recherches, nous retrouvons le voilier et ses propriétaires, Chris et Margie, au Maritime Museum de Vancouver ou ils sont amarrés. Chris, étant devenu, entre temps, le ‘Dockmaster’ du musée, nous informe qu’il reste une place de disponible pour seulement un bateau lourd, le ponton proposé étant plus exposé a la houle que les autres. Loin de lui faire défaut, pour une fois les 11 tonnes d’Anesthésie sont reconnues a leur juste valeur et 8 jours plus tard, nous intégrons nos quartiers d’hiver au musée maritime de Vancouver (ferions-nous déjà partis du patrimoine historique du Canada ? dixit Gillosaure) ou nous sommes chaleureusement accueillis par nos différents voisins (a peine arrivés, une ‘dock partie’ est déjà prévue début octobre !). L’endroit est très joli et nous aimons déjà notre nouveau quartier situé dans le parc Vanier avec une vue imprenable sur le dowtown a l’est et sur les montagnes et l’océan a l’ouest. Seul point noir au tableau, les commodités (douches, lessive etc..) sont a 10 minutes a pied… Bénéficiant d’un temps superbe depuis des semaines, nous en profitons pour rendre Anesthésie confortable et habitable pour les prochains mois d’hiver (chauffage, électricité, nettoyage etc…). Nous reprenons aussi contact avec Annalise et Paul, les danois/canadiens rencontrés à Cabo San Lucas au Mexique, qui ont réintégré leur maison à Vancouver. Non seulement Annalise et Paul nous invitent à diner au très ‘select’ Royal Vancouver Yacht Club, sous l’œil de la reine Babette et de son rejeton Charlot en portrait dans le salon, mais également nous conduisent jusqu'à Whistler par cette fameuse route panoramique de laquelle nous pouvons admirer l’océan et les montagnes enneigées de cette région prometteuse. Le lendemain, nous sommes invités à diner chez Jurek et Channing, un jeune couple americano/canado/ polonais connus au café internet ou nous allons souvent faire nos recherches de boulot (parce que vous n’êtes peut être pas au courant mais il faut renflouer le cochon !!!). Jurek et Channing sont récemment arrivés à Vancouver après avoir vécu 7 ans sur la rue Papineau a Montréal (des anciens voisins en fait !!!). Nous essayons ainsi d’organiser tranquillement notre nouvelle vie qui est agrémentée récemment par de sympathiques rencontres.

Nous remercions infiniment tous nos lecteurs qui nous ont patiemment suivis et soutenus pendant ces 2 années de voyage au gré de nos bonnes et mauvaises fortunes de mer. Leurs e-mails et/ou commentaires revigorants nous redonnaient, a chaque fois, le coup de pied au cul nécessaire pour aller de l’avant. Le capitaine et son amiral seraient ravis de les accueillir, (pas tous ensemble, SVP), ne leur fournissant que le gite et le couvert, le transport n’étant pas inclus.

Si vous trouvez notre écriture un peu penchée, c’est que nous essuyons aujourd’hui notre premier coup de vent dans notre résidence hivernale. Anesthésie tire sur ses amarres, son gros derrière bougeant sous les rafales a 35 nœuds et la houle du bassin. Nous n’en avons donc pas fini avec le flux et le reflux qui font marée ???

Du 8 au 29 aout 2009 – Roche Harbor, WA – Etats-Unis/Sidney, B.C./Victoria, B.C./Salt Spring Island, B.C./Thetis Island, B.C./Nanaimo, B.C. – Canada –

2009-08-29T15:47:00.001-07:00

Ca plane pour moi!

Feerie olympique

Un petit air de Quebec

Mug en bois!

Les travaux de je recule ou bois flotte

Peche d un miracule

Dodd Narrows et fin de ses frayeurs

Acceleration instantannee (voir cadran bas gauche)

Entree du goulet, mieux vaut etre au courant

Thetis Island

Corail de Colombie Britannique

Mont Maxwell

Taxi brousse de Victoria ou bateau mickey mouse

Victoria hotel vert

Parlementer avec le calumet de la paix

De retour chez nous

Nous quittons les San Juan Islands en territoire américain et le 8 août, nous effectuons notre entrée au Canada près de la ville de Sidney, située sur l’île de Vancouver. Nous allons visiter cette nouvelle bourgade et retrouvons les repères connus de notre deuxième pays : l’affichage bilingue, la météo en français, le paiement interac, la MEC et les chansons de Céline au supermarché… Nous rencontrons Jacques et Elizabeth sur ‘Sandetie’, premier bateau français depuis le Panama et passons deux soirées sympathiques avec eux, dont une encore très arrosée pour le capitaine qui devra dormir avec le seau au pied du lit… Par une belle journée de pluie, nous prenons le bus pour la ville de Victoria et passons une journée agréable dans la capitale de la Colombie Britannique que nous trouvons très ‘British’. Nous rentrons au bateau ou une surprise nous attend : il n’y a plus d’Anesthésie Locale au ponton ou nous l’avions attachée !!! Panique ! Etant toujours fixée en 2 points, nous avons du mal à croire que les 2 nœuds puissent s’être détachés. Nous avons encore plus de mal à croire qu’après avoir voyagé en Amérique Centrale, c’est au Canada qu’on va nous la voler. Nous voyant tourner comme 2 âmes en peine, un bateau voisin nous informe qu’il a vu le personnel de la marina détacher l’annexe et l’emmener dans une certaine direction. Les bureaux de la marina étant fermés (il est plus de 17 heures), nous parcourons tous les pontons a la recherche de l’annexe. Près de 2 heures plus tard, nos recherches demeurent infructueuses et notre angoisse monte. Nous voyons un homme, style manager, sortir des bureaux de la marina et lui expliquons nos misères. Monsieur nous prend de tres haut et nous explique que nous n’avons pas à laisser notre annexe à un ponton de marina privée. Le capitaine lui demande alors si nous devons rentrer a la nage et notre interlocuteur s’esquive (c’est un homme tres occupé dit il) et nous recommande d’aller au ponton de diesel, encore ouvert, consulter les employés pour savoir ou a été mise notre embarcation. Nous rencontrons 2 jeunes employés sympas au ponton qui nous confirment que le patron pique des crises avec les annexes et les fait régulièrement changer de place !!!! Ils nous indiquent 2 endroits ou l’annexe a pu être mise mais nous avions déjà vérifié auparavant sans résultats. Le capitaine, qui ne l’a trouve pas drôle du tout, annonce que si l’annexe n’est pas retrouvée tout de suite, il appelle la police pour faire une déclaration de vol. Ca s’agite tout de suite un peu plus dans le bureau et un des employés propose de nous emmener en barque a la recherche d’Anesthésie locale. Nous finissons par la trouver, toute seule, au bout d’un ponton privé ou une matronne en furie nous attend et nous insulte pendant 5 minutes car nous sommes amarrés a SON ponton. Nous lui exposons la situation et madame finit par se calmer. Nous récupérons Anesthésie locale mais les pelles ne sont plus la. Re panique. Finalement, nous les retrouvons quelques mètres plus loin ou la matronne en furie les avait jetées…. Nous finissons par rejoindre le bateau à la nuit tombée. Welcome to British Colombia !!!!! Etant donné que les relations avec le voisinage sont chaleureuses, nous levons l’ancre pour nous rendre a Salt Spring Island, plus précisément au village de Ganges Harbour, réputé pour son ‘Farmer’s Market » du samedi. Malgré les transports publics quasiment inexistants, nous partons une journée marcher dans l’île et grimper jusqu’au sommet du Mont Maxwell d’où nous pouvons admirer les nombreuses îles du détroit de Haro. Le retour se fait en stop, et nous sommes pris par le vétérinaire du coin qui a appris le français à Aurillac…. La prochaine étape nous emmène dans l’île de Thetis ou le soleil, plutôt rare en ce moment, nous accueille. Le paysage est joli et nous commençons à admirer le relief de la Colombie Britannique. Nous alternons farniente et préparation de notre nouvelle ‘installation’. Les CV son repris et mis a jour et les recherches commencent sur Internet pour trouver une place pour le bateau a Vancouver. Ce dernier point s’annonce difficile car toutes les marinas contactées nous annoncent 5 ans d’attente…. Nous continuons notre chemin quelques jours plus tard vers la ville de Nanaimo, située sur l’île de Vancouver, et séparée de la ville du même nom par le détroit de Georgie. Durant cette navigation, nous devons embouquer un étroit passage entre 2 îles ou nous savons le courant fort. A l’entrée du détroit appelé ‘Dodd Narrows’, nous sommes littéralement aspirés par un courant puissant nous faisant accélérer de 4 a 11 nœuds !!!. A la sortie du goulet, d’énormes marmites (tourbillons) font dévier Anesthésie de 90 degrés en le couchant par le travers. En essayant de contrôler avec la barre, nous nous retrouvons chahutés et couchés dans l’autre sens après un tour sur nous-mêmes de 180 degrés. Procédant par petits coups de barre, le capitaine arrive à redresser l’embarcation et à modifier son cap pour s’extraire des bouillons meurtriers. Ouf !! On ne fera pas ça tous les jours !!! Nous jetons l’ancre quelques miles plus loin entre la ville de Nanaimo et le parc provincial de Newcastle que nous découvrirons en arpentant ses sentiers. En mouillant la pioche, nous derapons et devons remonter l'ancre. Les pattes coincees dans le jas, un crabe, englue dans de la vase, s'offre comme diner !!! Nous avons bien du mal à quitter Nanaimo ou nous pouvons continuer nos recherches à la bibliothèque toute proche. Nous socialisons a nouveau, avec Pierre, un français de Tahiti qui revient d’une visite en Alaska et Olivier et Yee, un jeune québécois et sa compagne vietnamienne, nouvellement arrivés dans le monde de la voile. Le café, la bière et le vin coulent a flot ! Nous ‘traînons’ volontiers dans le coin d’autant plus que l’unique mouillage de la ville de Vancouver est limité à quelques jours par mois nous obligeant a intégrer rapidement une marina. Le mois d’août n’étant pas le mois le plus actif pour les affaires, nous reportons a début septembre notre arrivée dans notre future ville d’adoption.

Du 19 juillet au 7 aout 2009 – Sausalito, CA/Bellingham,WA/Friday Harbor, WA/Roche Harbor, WA – 50 miles par la mer (le reste en camion/bus)

2009-08-07T12:51:00.000-07:00

Ile san Juan :Roche Harbour

Mont Young et son chapelet d iles

La vigilles en poste

Vue sur Vancouver island

Hotel Haro, quartier general d Anesthesie, internet ,cafe...etc

Traversee des pistes d 'aviation

Cabotage d iles en iles

Friday Harbour

Totem, un peu, beaucoup.....

Encore un lifting pour la old Lady

Ballade pour Bellingham

Causette forcee avec le voisin a maree basse

Vos gueules les mouettes...

Nous revoilà après quelques semaines bien stressantes. En effet, au lieu de nous simplifier la vie, la décision de mettre Anesthésie sur un camion nous apportera finalement plus de complications que prévues. Nous passerons notamment 2 semaines à Sausalito ou chaque jour nous apportera de nouveaux problèmes. Tout d’abord, le ‘manager’ des bouées de la baie de Sausalito qui nous interdit d’ancrer, nous oblige à prendre une bouée. Il nous assure qu’il y a assez d’eau pour Anesthésie et sa quille de 1m80. Tu parles !! A marée basse, nous sommes tanqués dans la boue à taper sur le corps mort et ne tournons pas comme les autres bateaux. Conséquences, nous touchons a marée basse effleurant chaque fois notre voisin ; devons veiller au grain sans cesse pour ne pas faire de dégâts !!! Ensuite, le chantier de Sausalito nous assure qu’il n’y a aucun problème pour démâter et sortir de l’eau et que nous pouvons venir quand nous voulons…. Bullshit ! Chaque jour, nous allons au chantier et il n’y a jamais de place pour le bateau. Nous devrons encore attendre plusieurs jours. En attendant, nous devons démonter le mat de l’éolienne qui est trop haut pour passer les ponts sur le camion. Cette opération s’avère plus compliquée que prévu et nous y passons des heures. Le transporteur, de son coté, nous annonce qu’il n’accepte que du cash et nous passons encore des journées a trouver des banques qui veulent bien nous sortir plus de cash qu’a la tirette (la réponse habituelle est ‘va voir la banque concurrente !!). Nous continuons néanmoins de préparer le bateau pour le transport (retrait et pliage des voiles – fixation de différents équipements etc.…) et nous nous apercevons qu’un hauban est cassé. Cette découverte nous fait moins regretter d’être resté car nous aurions sûrement eu d’autres problèmes ultérieurs en mer(dématage involontaire!!!). Nous rentrons finalement au chantier qui nous fait manoeuvrer le bateau au moins 5 fois dans un espace restreint, nous finissons par démâter (volontairement !) et passons encore une journée a nous énerver sur le mat car il faut enlever les barres de flèche, feux, antennes qui, après 25 ans d’existence, sont réticentes a lâcher prise… Nous emballons le grand pieu d’Anesthésie dans du papier bulle et scotchons tout cela fermement. Entre temps, le transporteur nous apprend qu’il aura 1 jour de retard…Nous avions, bien entendu, pris des billets de bus pour Bellingham non remboursables avec un tarif préférentiel (heureusement, la compagnie de bus ne nous obligera pas a repayer les tickets mais seulement une taxe supplémentaire !). Pour résumer, nous aurons a Sausalito, le même service qu’en Amérique Centrale (jamais de problème quand on s’informe – des journées a attendre – des résultats moyens ou pas de résultats). La seule différence, c’est que nous avons paye plus cher !!! Le 23 juillet, un gros camion arrive conduit par Monroe et Connie et leurs 9 chihuahuas dans la cabine (ya de la vie la dedans !). Anesthésie est levé, posé sur la plateforme et nous passons une après-midi à fixer ces 11 tonnes qui vont passer 48 heures sur la route. Monroe et Connie sont un couple dans la soixantaine bien tassée qui vivent dans leur camion et transportent des bateaux depuis plus de 40 ans à travers les Etats-Unis. Ce sont des gens simples, très sympathiques bien que difficiles à comprendre pour nos oreilles d’européens. Ils remarquent notre stress et saurons nous rassurer. Anesthésie est entre de bonnes mains ! Nous partons de notre coté prendre le bus pour 24 heures de voyage entre San Francisco et Bellingham en passant par Sacramento, CA, Portland, OR, Seattle, WA et finalement Bellingham, WA ou nous arrivons vers 21h15 sous la pluie (la première depuis le Costa Rica en décembre dernier). Le bus nous dépose a l’extérieur de la ville ou il n’y a qu’un seul hôtel a 239 USD la nuit (il ne reste plus que la suite romantique et nous ne le sommes pas vraiment en ce moment !!!!). Nous nous renseignons auprès des gens dans la rue pour trouver un hôtel moins cher et finalement un gars sympa nous conduit dans Bellingham ou nous trouvons ce que nous voulons. Le lendemain, nous nous rendons a pied jusqu’au nouveau chantier ou Anesthésie sera livré. Monroe et Connie arrive comme prévu une journée plus tard et nous recommençons les manœuvres inverses de Sausalito. Heureusement, le chantier de Bellingham est beaucoup plus sérieux. Nous y passons une semaine, profitant de ce que le bateau est levé pour rouler une nouvelle couche d’antifouling et résoudre nos problèmes (voile, hauban, VHF), ne pouvant toujours pas régler le principal a savoir l’énergie. En effet, nous devons commander la pièce défectueuse de l’éolienne (15 jours a 3 semaines de délai) et ne voulons pas rester bloqués tout ce temps a attendre sans rien faire. Cette opération est prévue lors de notre arrivée a Vancouver, lorsque nous aurons une ‘stabilité’. Notre semaine a Bellingham sera grandement facilitée par la gentillesse et l’aide de plusieurs personnes : Blane, le contremaître du chantier qui nous facilitera la vie en nous prêtant des outils et en nous donnant la clé de sa douche personnelle. Toujours courtois et sympathique, il offre même des cigarettes au capitaine ; Doug, un papy énergique, toujours plein de projets, qui nous donnera un panneau solaire et sera notre taxi pendant une semaine ; Richard et Earl qui nous invitent au bar et nous donnent beaucoup de cartes nautiques de la région. Le 4 août, nous reprenons la mer, bien décidés à profiter de cette région prometteuse pendant les 2 mois d’été qu’il nous reste. Nous sinuons le long des îles San Juan qui d’après l’avis du capitaine, sont un mélange du Golfe du Morbihan et de la cote Nord du Québec. Nous revoici rejouant avec les courants forts similaires au fleuve Saint Laurent et à la Bretagne Nord. Malgré la grisaille, le paysage est joli et nous effectuons notre premier arrêt à Friday Harbor. Etant en pleine période estivale, nous sommes confrontés à la faune américaine en vacances. Depuis 2 jours, nous sommes à Roche Harbor, dernière étape avant le Canada.

Du 25 juin au 18 juillet 2009 – Santa Cruz, CA/Half Moon Bay,CA/San Francisco, CA – Etats-Unis – 66 miles

2009-07-18T14:04:00.000-07:00

Les brumes du vallon

68 d'hier (notre voisin)

68 d'aujourd'hui

Les petites boucles valent le detour

Muir woods et ses vieux millenaires

Incitation au recrutement pour faire la guerre

Rue Lombard pour tirer des bords

Vue de la porte d'or

Golden gay park

Oh la belle rouge

Raid sur Bagdad le 4 Juillet

Petit air de Iron Building

Ping pong Town

On n'a pas pu jouer oiun!!

Civic center

Dejeuner chez Lori's..annee 50

Union square

Trop laid? mais non! juste d'epoque

Aquatic park au coeur du bassin olympique...

Apres NY on arrive a SF yaouh!!!

Golden Gate en ligne de mire

Merde voila les boss

Nous restons 2 jours dans la ville de Santa Cruz qui a un petit coté granola avec ses cafés anarchistes et ses boutiques biologiques. Nos amis les phoques sont toujours très nombreux et profitent de nos virées a terre pour faire du bronzage intégral sur Anesthésie locale. Le 27 juin, nous levons l’ancre à 5 heures du matin pour nous rendre à Half Moon Bay, toujours accompagnés de Timo et Sandra. Nous remarquons, lors de cette navigation, que l’éolienne tourne anormalement doucement. Nous passons 3 jours à Half Moon Bay, port de pêche minuscule où il n’y a pas grand-chose à faire. Ne soupçonnant pas encore un problème d’énergie, nous utilisons tous les appareils électriques a bord et sans y prendre garde, mettons les batteries a plat. San Francisco est à 20 miles et tous les jours, de forts vents balaient la baie (de 30 à 40 nœuds). Nous partons quand même le 1ER juillet avec du vent de sud ouest (si ! si !). Anesthésie file sous génois et nous voyons très vite le fameux Golden Gate dans la grisaille matinale. Une fois n’est pas coutume, nous ralentissons l’allure pour nous engager a marée montante dans le goulet d’entrée de la baie, bénéficier des courants favorables puissants a cet endroit et éviter une mer hachée opposée au vent. L’effet venturi est encore de mise dans l’étroit passage et nous voici propulsés a plus de 6 nœuds vers le mouillage du bassin aquatique ou il faut rentrer a la voile pour ne pas hacher menu avec l’hélice, les nombreux nageurs qui alignent les longueurs. Pendant une semaine, nous serons entourés de baigneurs qui, malgré le froid et le vent, nagent, en se relayant, du lever du soleil au crépuscule. Les 1000 kilomètres de ski de fond du capitaine, c’est de la gnognotte a coté ! En tout cas, nous sommes super bien placés pour visiter la ville de San Francisco. Copinant avec les gardiens du parc aquatique, qui sont ravis d’avoir un bateau étranger, nous resterons ancrés à cet endroit pendant une semaine. Dés notre arrivée, nous combinons démarches pour réparer éolienne et VHF et visite de la ville. Nos amis allemands ont préféré faire impasse sur San Francisco et tailler la route. Nous apprécions nos promenades dans cette cité renommée qui nous parait plus humaine et moins polluée que sa consoeur de la cote est. Lignes de trolley, China Town, Coit Tower, Downtown, Financial District, quartier Castro, Civic Center et le Golden Gate Park n’ont plus de secrets pour nous. Le 4 juillet, notre bassin est investi par des dizaines de voileux du dimanche qui viennent y ancrer (comme des vaches !) pour assister au feu d’artifice d’Independence Day. Nous sommes aux premières loges !!! Ces découvertes nous enchantent. Malheureusement, chaque soir, nos problèmes techniques non résolus noircissent le tableau. Le premier électronicien consulté nous affirme que l’éolienne n’est pas en cause (il a, dit-il, appelé la maison mère et effectué une série de tests) et que le problème vient très certainement de l’installation électrique du bateau. Le capitaine, sceptique, revoit quand même sa copie et prend le temps nécessaire pour revérifier toute son installation et faire les tests qui s’imposent. Rien ne cloche a son avis. Nous remontons l’éolienne, l’électronicien vient a bord vérifier le tout, ne trouve rien, facture ses services et repart. Notre éolienne ne fonctionne toujours pas et le problème reste entier…. Que faire ? Ou trouver la personne compétente ? Pendant une matinée, nous essayons d’appeler des entreprises susceptibles de nous aider et croyez nous, ce n’est pas facile !! Sans téléphone portable, sans voiture et avec un accès Internet réduit, nous sommes handicapés pour trouver de l’information. Renseignements pris, nous déménageons pour Sausalito ou une entreprise d’électricité est susceptible de nous aider. Bernard, un français qui a navigue 4 ans dans le pacifique sud, nous accueille et nous simplifie l’ordinaire (douches, lessive, chargeur de batteries). Son associé, Richard, confirme, avec les instruments appropriés que le système électrique d’Anesthésie est efficient. Une société annexe révise l’éolienne. Entre temps, nous visitons Sausalito, mélange de population huppée et de hippies soixante huitard. Le phénomène baba cool est d’ailleurs parti d’ici ! Nous allons également marcher dans la foret de Muir Woods, connue pour ses arbres millénaires, occasion d’enchaîner petites boucles sur petites boucles pour admirer la baie de San Francisco et ses environs. Une semaine plus tard, le diagnostic tombe : une pièce électronique est a changer (seulement après 1an et demi d’utilisation) et la réparation, que l’on nous dit aléatoire, coûte presque aussi cher qu’un nouvel achat. Colère et dégoût pour tous ces équipements achetés neufs !!! Sur un coup de tête et une rapide évaluation de la situation (route qu’il nous reste a faire vent et courant dans le pif, sans énergie a bord, avec risque de coup de vent le long d’une cote sans port-refuge, brouillard, pêche intensive et trafic le long de la cote), nous décidons de charger Anesthésie sur un camion jusqu'à Bellingham, au nord de Seattle et de continuer vers le Canada pour résoudre les problèmes tout en profitant de la région. Le bateau devrait être chargé mercredi prochain et en attendant nous le préparons pour le démâtage et le transport. Excédés, nous ne sommes pas surs d’avoir pris la bonne décision….et sommes tristes ne pas tout faire par la mer…

ALEA JACTA EST !!

Chanson philosophique du capitaine :

C’est un petit rafiot fait comme un sabot
Hisse et Oh, Santiano
Ti moteur et grand tirant d’eau
Il se traine comme un vieil escargot

Refrain
Toujours a la barre, toujours face au vent
Hisse et Oh, Santiano
Si eole s’acharne tout le temps
J’suis pas sur d’arriver a Frisco

A force d’y trimer comm’ un bourricaut
Hisse et Oh, Santiano
Réparer, ach’ter, remplacer
J’y suis tanne d’y faire le bosco

Refrain
Toujours a la barre, toujours face au vent
Hisse et Oh, Santiano
Si eole s’acharne tout le temps
J’suis pas sur d’arriver a Frisco

En panne d’energie, les batteries a zéro
Hisse et Oh, Santiano
Que des charlots pour faire le boulot
Le voyage se finit a Frisco

Refrain
Plus jamais a la barre, plus jamais face au vent
Hisse et Oh, Santiano
Eole peut s’acharner tout l’ temps
Va falloir se remettr’ au boulot

Du 11 au 24 juin 2009-Santa Catalina Island,CA/Santa Barbara,CA/Conception Point,CA/Port San Luis,CA/Santa Cruz,CA – Etats-Unis (290 miles)

2009-06-26T11:02:00.000-07:00

Plan vigie pirate

Nettoyage de printemps quand l occasion se présente

Réunion Franco Allemande au sommet!!!

Ca guinche a Avila city plage

On vit dangereusement aux States

Saperlipepette, qu as-tu dans la tête ?

Flânerie dans la ‘vieille ville’

Santa Barbara promenade de bord de mer

Toutes voiles ou cuisses dehors a Santa Barbara

Le 12 juin, nous quittons l’île Catalina a regret tant le coin est joli et agréable mais nous avons encore et toujours de la route a faire… Objectif, Santa Barbara, 80 miles plus loin. C’est pendant cette navigation que le logiciel de cartes marines, ‘Maxsea’ décide de nous faire son premier caca nerveux. Impossible de l’ouvrir ! Ce nouvel incident déprime beaucoup le capitaine qui a pris l’habitude, depuis le début du voyage, de faire sa route facilement sur l’ordinateur et doit retourner aux bonnes vieilles cartes papier !!!! Apres avoir longé de nombreuses plates formes pétrolières, nous arrivons quand même sans encombres, en pleine nuit, une fois de plus, dans la marina de Santa Barbara ou sont alignés des centaines et des centaines de voiliers (l’industrie de la plaisance n’est pas près de faire faillite en Californie !). Apres une nuit écourtée, nous allons nous promener vers le vieux quai de la ville et avons le grand plaisir de retrouver… Timo et Sandra, nos 2 allemands baroudeurs qui montent vers l’Alaska. Notre dernière rencontre remonte au Salvador et les retrouvailles sont chaleureuses autour d’un dîner ou Sandra et Timo nous racontent leurs dernières galères mécaniques. Les garçons essaient de résoudre le problème ‘Maxsea’ sans succès. Finalement, le capitaine zigonnera une bonne partie de la soirée sur l’ordinateur, se transformera en Bill Gates (sans les moyens financiers !), et miracle, le logiciel fonctionne a nouveau !! (Trop bon, le capitaine !!!). Attention, amis informaticiens, il y a de la concurrence ! Sinon, que dire de Santa Barbara ? La ville est riche et fleurie. Les rues sont remplies de pin up et tout est très propre. Même les clochards (si si il y en a) ont leur caddie de chez Dior propre et bien range !!! La prochaine étape est moins chic car nous devons passer le fameux ‘Point Conception’ que les instructions nautiques américaines nomment le Cape Horn du Pacifique (ouah la la !!!). Encore un effet venturi ou la mer peut se lever sur une distance considérable. Apres avoir discuté avec plusieurs locaux qui l’ont déjà passé, nous adoptons la tactique que tout le monde conseille. Il faut d’abord faire les 40 miles qui nous séparent de la pointe, s’abriter a Cojo Anchorage, mouillage juste avant le cap et attendre la nuit que les vents se calment pour passer cette zone dangereuse. Suivis de Timo et Sandra, nous attendons là et repartons vers 1 heure du matin vers Conception Point. Même si nous sommes un petit peu décoiffés, tout se passera bien pour effectuer les 14 miles difficiles de cette zone. Nous continuons notre chemin vers le nord et arrivons a Port San Luis ou nous sommes contents de nous accrocher a une bouée car le vent souffle a 25/30 nœuds (de face, bien évidemment !!). Que Brigitte Bardot se rassure, les phoques sont loin d’être tous extermines !!! Nous en voyons beaucoup depuis Cabo San Lucas mais la, a Port San Luis, ils pullulent : dans l’eau, sur les pontons (il faut jouer des coudes pour débarquer !), sur les bouées, dans les annexes etc... Nous apprenons également qu’ils ont déjà coule de petites embarcations, en montant a plusieurs, les déstabilisant par leur poids. Toutes ces chairs adipeuses ont un cri rauque bien particulier et nous assure un tapage quotidien !!! Le lendemain de notre arrivée est réservé au farniente et nous partons a pied jusqu’au village tout proche d’Avila qui borde la mer et s’anime en fin de semaine lorsque beaucoup de gros derrières viennent bronzer sur la plage (cousins des phoques). Nous pensions rester 2 jours à Port San Luis mais la météo a venir nous fera changer d’idée. En effet, un avis de tempête est annonce pour les 4 prochains jours sur une bonne partie de la cote californienne. Nous restons sagement a notre bouée et attendons que le mauvais temps passe en profitant de Port San Luis et en organisant un barbecue avec Timo et Sandra sur la plage (ça pourrait être pire !!!). Contrairement aux pays pauvres, nous avons plus de mal a accéder aux moyens de communication : la majorité des gens possédant Internet chez eux ainsi qu’un téléphone portable, les cabines publiques et les cafés Internet ont été, ici. éradiques. Le même phénomène s’applique aux transports publics inexistants dans les petites localités, tout le monde possédant une voiture. Nous regrettons les ‘chicken bus’ d’Amérique Centrale qui nous emmenaient n’importe ou a toute heure pour un prix dérisoire. Nous avons essaye le stop mais sans succès… Le 23 juin, les éléments se calment et Anesthésie prend un nouveau départ dans la grisaille et le brouillard pour nous emmener 120 miles plus au nord ouest, dans le port de Santa Cruz. Nous sommes actuellement mouilles près d’une sorte de foire du trône pour les français ou de ‘la Ronde’ pour les québécois. Les nombreux estivants viennent se faire secouer sur les montagnes russes et autres manèges pendulaires. L’amiral leur paierait bien un tour dans notre ‘machine a laver’ histoire de voir s’ils tiendraient la distance sur plusieurs miles sans ‘raouler’.

Du 26 mai au 10 juin 2009 – Ensenada, Mexique/San Diego, CA/Santa Catalina Island, CA - Etats-Unis (140 miles)

2009-06-10T14:02:00.000-07:00

C'est encore loin Vancouver ou la solitude du marcheur

Catalina harbour

Chemin de chevre

Destin de chevre

L'otarie le HLM

Trolley station San Diego

Seaport village

Welcome to the US

Adios las chicas

Adios Mexico

La Bufadora

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Papa razzi et son sujet

Elle est grande comme ca ma voiture

Rallye Baja 1000

C’est notre dernière semaine au Mexique et chaque matin, nous nous levons dans la grisaille ! Nous avons bien du mal à nous y faire... Nous passons la plupart de notre temps à faire des provisions avant de rentrer dans des contrées plus chères et à bichonner Anesthésie après les 700 miles difficiles de la Baja California. D’ailleurs, le capitaine mettra tellement d’ardeur a nettoyer le tableau arrière qu’on entendra tout a coup un ‘plouf’ dans la marina et on verra un Gillou essayer de remonter péniblement sur un ponton sous l’œil narquois des phoques beaucoup plus agiles que lui ! (bien qu’il ait aussi les pattes palmés !).
Etant donné que les autobus sont rares en Baja California et que les horaires ne nous arrangent pas vraiment, nous louons une petite voiture, une journée, histoire de faire une dernière virée dans le pays. Nous partons au petit matin vers le village d’Ojos Negros ou le soleil nous attend. Malgré notre véhicule ‘non 4 X 4’, nous décidons de traverser le ‘Parque de la Constitucion’ plateau désertique, compose de petits conifères, de rochers et de lacs asséchés. Pendant près de 3 heures, nous avançons lentement sur la route de gravelle et passons avec succès les quelques endroits un peu trop rocailleux a notre goût. Finalement, notre titine tiendra le coup alors que nous dépassons un ‘4 X 4’ réparant une crevaison et croisons un local qui nous demande ou trouver de l’eau dans cette étendue désolée…. Nous continuons notre périple jusqu'à Tecate, petite ville frontière avec les Etats-Unis puis vers les abords bien laids de Tijuana avant de redescendre par la cote vers Ensenada. Dés que nous rejoignons la mer, nous subissons a nouveau la grisaille et trouvons d’ailleurs cette partie de la cote decevante…Nous finissons la journée au point de vue de la ‘Bufadora’, site très joli ou il faut payer pour contempler le Pacifique (ça commence !!!). Nous dépensons nos derniers pesos a Ensenada ou les bateaux de croisière ne s’arrêtent plus pour cause de grippe porcine, ou la zone touristique est déserte et ou les commerçants tirent la langue.
Le 2 juin, nous quittons le Mexique, conquis par ce grand pays magnifique composé de paysages variés et habités par une population sympathique et serviable. Nous continuons vers le nord et longeons la ville de Tijuana. Nous n’avons pas fait un mile en territoire américain qu’un hélicoptère de la ‘World Company’ vient tourner plusieurs minutes au dessus d’Anesthésie, repart, reviens etc… (douanes ? armée ?). En tout cas, nous sommes repérés ! Nous rentrons à la nuit tombante dans le port de San Diego ou chaque bouée abrite une famille de phoques. Nous nous rendons directement vers le ponton des autorités ou nous devons faire notre entrée dans le pays, tout en mangeant les derniers fruits et légumes qui ne passeront pas a la douane !!!! Malgré notre inquiétude (on est toujours un peu nerveux en rentrant aux Etats-Unis), tout se passera bien et la seule chose qui gênera les autorités, c’est notre drapeau français accompagne de notre passeport canadien (1ere fois que cela pose un ‘problème’ !). Ils finiront néanmoins par nous faire un nouveau ‘cruising permit’ valable pour une année. Apres 16 mois d’Amérique Centrale, ou la viande pend toute la journée au soleil, ou des familles entières circulent sans casque sur une mobylette, ou les règles basiques de sécurité sont inexistantes, nous retrouvons l’Amérique du nord, propre, aseptisée ou tout abonde a des prix exorbitants. San Diego nous plait bien ! Des centaines et des centaines de bateaux flottent et régatent toute la journée dans sa grande baie protégée. Nous sommes à Shelter Island et les 2 Kms a pied pour se rendre au premier arrêt de bus se font le long de la baie ou les fleurs embaument. Nous passons quelques jours a visiter le ‘Downtown », soit a pied, soit en trolley, le old town ainsi que seaport village. Apres avoir été malades tous les 2 a 3 jours d’intervalle (sorte de gastro ou grippe porcine ?), nous reprenons la route pour 80 miles, toujours vent dans le pif, pour arriver au petit matin dans le port de Catalina Island, île située au large de Los Angeles. Le coin est très joli et le village de two harbors est bien agréable et tranquille hors saison touristique. Malgré une nuit blanche, nous partons marcher sur les collines surplombant les différentes baies et, le soleil nous gratifiant de vues spectaculaires, la petite boucle devient, bien évidemment, une grande randonnée de 5 heures. L’île est sauvage et la végétation est un mélange de plantes tropicales, de cactus et de bruyère. Nous pensons effectuer un prochain départ dans les 2 jours si la météo le permet pour regagner la cote vers Santa Barbara

Du 29 avril au 25 mai 2009

2009-05-26T11:27:00.000-07:00

Cabo San Lucas/Bahia Santa Maria/Bahia Asuncion/Bahia Tortugas/Bahia San Carlos/Bahia San Quintin/Ensenada, Mexique (700 miles)

eh les filles, ils sont partis sans nous !

voisin de palier ou paillasson a la marina Ensenada

cabo Colnett, toujours aussi frequente!

bahia san carlos

B52 en mission, guano sur le pont...

isla cedros et ses sommets convoites

entre mer et desert

bahia tortugas, joli porc de peche!

le soleil de plus en plus rare

on finit les restes
bahia santa maria

Nous restons une bonne semaine a Cabo San Lucas ou nous nous renseignons un peu plus sur cette fameuse grippe porcine qui montre le Mexique du doigt. Effectivement, elle fait les gros titres des journaux et nous voyons passer, ça et la, quelques personnes avec des masques chirurgicaux sur le groin, vendus 5$USD pièce. Nous, vous nous connaissez, pour ne pas dilapider nos deniers inutilement, nous vous écrivons avec une main sur la bouche pour ne pas vous contaminer. Apres discussions avec plusieurs personnes impliquées dans le tourisme (restaurateurs, tours opérateurs, loueurs de jet skis, etc…), tous s’accordent à dire que cette grippe est une manœuvre politique pour discréditer l’économie mexicaine qui se portait mieux vis-à-vis d’une devise américaine moins forte. En effet, elle est apparue, comme par hasard, 2 jours après la visite ‘del Negrito » comme se plaisent a l’appeler los mexicanos chez son homologue Calderon. Obama avait-il le virus dans ses valises ? Le 1 mai, malgré une météo incertaine, nous levons l’ancre pour le nord. Nous contournons la pointe, ‘Los Arcos’, et longeons la cote au moteur. En moins d’une demi-heure, le vent, la houle et le courant de face s’établissent, et nous freinent à moins d’un noeud. Nous levons les voiles et tirons des bords. Apres 4 heures de lutte pour parcourir 6 malheureux miles sur le fond (alors qu’en surface, nous en faisons au moins 15 !), écœurés, la gerbe au ventre, nous décidons de rebrousser chemin (2eme fois dans la carrière du capitaine !) et retournons au mouillage en moins d’une heure… (avec le vent dans le cul, le pitaine se régale sur les surfs mais garde a l’esprit qu il n’est pas sur sa route snif snif !!) Tout ceci est de bon augure pour remonter la Baja California !!! Nous prolongeons notre séjour à Cabo San Lucas et effectuons une deuxième tentative de départ le 4 mai aux aurores, après avoir constaté que le vent ne s’établissait que plus tard dans la matinée. Cette fois ci, l’essai est transforme et nous voila partis pour 180 miles. Le vent est faible, la mer plate et nous marchons au moteur tout le temps. A partir de Cabo San Lucas, les conditions météorologiques, influencées par le Pacifique Nord, changent du tout au tout. Le froid et le brouillard nous obligent à ressortir tenues de ski dans le cockpit et couette dans la bannette. Nous remettons les chaussons de refuge. Finies les baignades : l’eau est froide et plutôt grise…. Quelque chose s’achève… Si nous avions de la cannelle, nous ferions quelques petits grogs, mais malheureusement, nous n’avons plus de rhum… Nous jetons l’ancre dans la baie de Santa Maria, endroit isole ou seules quelques cabanes de pêcheurs résistent au vent. Nous y passons 3 jours sans pouvoir débarquer et achetons, pour quelques dollars, des langoustes aux pêcheurs qui passent, histoire d’améliorer l’ordinaire. Nouveau départ en milieu de nuit pour 180 miles supplémentaires le long de cette cote hostile, sans âme qui vive. Heureusement, de temps en temps, les dauphins nous suivent un moment, les baleines viennent souffler tout près d’Anesthésie et les loups de mers nous réveillent avec leur cri bien particulier. Notre prochain arrêt est prévu dans la Bahia Asuncion. Environ 30 miles avant l’arrivée, courant et vent se jouent a nouveau de nous et, pendant près de 2 heures, nous ne pouvons avancer malgré l’essai de différentes tactiques/techniques : moteur seul dans l’axe du vent, génois moitie enroulé + grand voile + moteur a 45 degrés du lit du vent, rien n’y fait ! Nous finirons, à force de peine et de misère, par atteindre le mouillage vers les 5 heures du matin, bien écœurés. Le capitaine rêve d’un moteur avec 20 chevaux de plus ou du vent portant. L’amiral, quant a elle, voit plutôt un gros cargo charger Anesthésie dans les prochaines semaines….A notre réveil, alors que l’équipage s’affaire a ranger le bateau sous de fortes rafales, l’alarme mouillage nous avertit qu’Anesthésie dérape (ça faisait longtemps !!!). En relevant l’ancre, on s’aperçoit qu’elle est plus chevelue que le groupe ZZ Top réuni ce qui n’aide pas a sa bonne tenue. Apres l’avoir peignée de toutes ses algues et sécurisé a nouveau ‘notre maison’, nous entamons un ‘pêcheur stop’ pour nous fournir en carburant (entendez diesel !) qui risque de nous faire défaut dans notre future progression. Rapidement, une barque s’approche et 3 sympathiques lascars nous proposent un débarquement a terre après avoir joué au ‘bateau tamponneuse’. Le capitaine est vraiment content d’avoir comme souvenir de Manuel, une belle grande rayure bleue sur coque blanche doublée d’un renfoncement de tôle !!! (j’en vois un qui rigole, ta gueule PD !). Toutefois, on ne peut leur en vouloir, nos 3 nouveaux copains nous véhiculent, nous trouvent du diesel et nous fournissent la météo des prochains jours. Le lendemain, lever au clairon a 3 heures du matin pour bénéficier de vents plus calmes et arriver de jour a Bahia Tortugas, unique village de cette cote ou nous pouvons nous réapprovisionner un tant soit peu, sous entendez le minimum. Encore une fois, les derniers miles qui nous séparent du mouillage sont longs et fastidieux face au vent !!! Plein le c… du rogntuju de vent de nord ouest !!! Pendant 2 jours, après avoir approvisionne le bateau en diesel, en eau potable et fait quelques opérations de maintenance, le farniente est au programme dans le village pauvre et poussiéreux de Bahia Tortugas (on est loin des boutiques de luxe de Cabo San Lucas !). Nos petits plaisirs se résument a manger des Tacos con carne asada (pas grand-chose d’autre !!!) accompagnés de Cerveza Pacifico. Le capitaine a retrouve au fond des coffres une vieille vodka éventée qu’il mélange avec du jus de mangue. Il en use et en abuse ! Hips ben quoi, c est le farniente non ?!! Depuis le départ de Cabo, nous sommes complètement décalés. Les réveils à trois heures du mat, les arrivées dans les mouillages souvent à la nuit, les quarts toutes les trois heures ne facilitent pas notre adaptation à la vie diurne classique. Le 16 mai, 2 journées de ‘beau temps’ (à savoir vents de nord ouest faibles !) sont annoncés et nous décollons de Bahia Tortugas, accompagnés très rapidement par de gros cétacés et autres mammifères marins. Petit café pour le capitaine qui après l’avoir amoureusement dosé, le recrache aussi vite qu il a été bu. Le thé de l’amiral est imbuvable aussi !! Nous nous apercevons que l’eau prise au ponton est javellisée ..a mort ! pouah ! Nous longeons une grande partie de la journée la magnifique île volcanique de los Cedros et rêvons de fouler ses sommets qui malheureusement ne sont pas accessibles. 80 miles plus au nord, nous faisons une nouvelle étape dans la Bahia San Carlos, accueillis par moult dauphins, loups de mer et oiseaux. Encore une fois, seul un camp de pêcheurs trahit une présence humaine. En journée, des ‘wind surfers’ et autres ‘kiters branleurs’ (coucou Cedricus !!) jouent avec le vent à l’extrême pointe. Nous restons dans la baie 2 jours sans possibilité d’obtenir la météo, ce qui nous oblige a partir ‘au feeling’ vers 2 heures du mat ! Encore et toujours face au vent, nous tirons des bords pendant plus de 24 heures pour atteindre le mouillage suivant situe dans la baie de San Quintin. Encore une fois, nous arrivons par une nuit noire et découvrons a la clarté un autre no man’s land. Nous y restons 2 jours à scruter le ciel et sentir le moment favorable pour un prochain départ. Le 2eme jour, une grosse houle rentre dans la baie, et opposée au vent, provoque d’impressionnantes déferlantes a quelques encablures d’Anesthésie (flippant, je vous assure !!!). Tous ces facteurs nous poussent a partir au petit matin pour parcourir a nouveau 100 miles jusque qu’a la ville d’Ensenada, dernier port mexicain en ce qui nous concerne. 30 heures de navigation nous seront nécessaires pour atteindre le port d’Ensenada ou nous nous amarrons à un quai de marina (ouf !). Apres 21 jours de navigation inintéressante (pratiquement toujours avec le moteur pour gagner en cap, vent et courant dans le nez !!), nous réalisons cependant que cela aurait pu être bien pire. N’ayant pu poser le pied a terre que 3 jours, inutile de vous préciser que nous sommes plutôt heureux de retrouver la civilisation, étant abonne au régime riz/pâtes/conserves depuis plus d’une semaine ! Du coup, hier nous nous sommes faits une orgie de crepes au petit dej et des sushis au diner !

Du 18 au 28 avril 2009 – Mazatlan/Los Frailes/Cabo San Lucas – 210 miles

2009-04-29T12:12:00.001-07:00

Finalement, le moteur hors bord finira sa carrière dans une poubelle de Mazatlan. Après avoir été réparé par notre ‘spécialiste’ pendant une semaine, il n’a fonctionné qu’un bon quart d’heure, on va dire, pour se taire a jamais. Le capitaine, après avoir mécaniqué une dernière fois dessus, a finalement appliqué la solution finale… Nous n’avons désormais que ses gros bras musclés pour nous emmener a terre… Quand on n’a pas de moteur, on a des bras ! Le 20 avril, nous quittons le confort de la marina Singlar pour filer plein ouest vers la Baja California, dernier état mexicain, ou plus de 750 miles de navigation (en ligne droite) devront être tombés avant d’arriver aux Etats-Unis. Pendant 48 heures, nous traversons la mer de Cortes et subissons a peu près tous les secteurs de vent. Nous arrivons au petit matin, près du mouillage de los Frailes (les moines en espagnol), bien difficile à discerner dans un brouillard épais (le dernier remonte à la cote est des Etats-Unis, il y a presque 2 ans). Nous devinons la cote au dernier moment et le soleil se lève sur un paysage magnifique : dunes de sable, rocailles et désert. Nous passons 2 jours dans cet endroit, à nager dans les eaux turquoises et à explorer les environs. Nous marchons, notamment, sous un soleil de plomb, jusqu’au Cabo Pulmo tout proche, mais, sans lever le pouce, l’auto stop fonctionne bien sur ce chemin ou les rares locaux ou touristes motorisés nous proposent le siège arrière. Nous ferons même notre B.A. du jour en désensablant un winnibago (camping car) américain qui s’est aventuré trop prés de la plage ! La prochaine étape nous emmène à Cabo San Lucas, pointe sud de la Baja California. La également, nous arrivons au petit matin et pouvons admirer le lever du soleil sur ‘El Arco », arche naturel qui sépare la mer de Cortes de l’océan pacifique et apercevons notre premier loup de mer, aussi gros mais plus rare que les ‘fucks’ a bannière étoilée que nous rencontrons souvent. Nous mouillons dans la grande baie de San Lucas à coté du yacht «Attessa » (avec son hélicoptère dessus) cher à notre ami Riquito (voir rubrique de mars dernier à Melaque). Alors, pour ceux qui cherchent un endroit ‘branché’ en Baja California, c’est Cabo San Lucas ! La plage, bordée d’hôtels, est bondée ! Il y a de tous, du body builder qui roule des épaules a la vieille peau retendue en passant par la pitoune rouge vif. Il y a aussi pas mal de kékés sur l’eau : jet skis qui font danser Anesthésie toute la journée, innombrables petites barques et bateaux en tous genres (simili gallion de Pirate des Caraibes, trimara sans mat en passant par les anciens voiliers de la Coupe America !) pour promener le touriste a toute heure. Etant mouillés assez près de la plage (près de 100 mètres d’eau dans la baie), nous avons droit à l’animation et à la musique a fond toute la journée (en général, on commence a 7 heures du matin avec Les Doors et on finit vers minuit avec le groupe Abba !). Nous nageons tous les jours jusqu'à la plage et avons amélioré notre record de vitesse à la brasse afin de ne pas nous faire découper par un jet ski. Pour nous échapper de cette faune particulièrement présente le week end, nous traversons la baie pour nous rendre sur la Playa del Amor beaucoup plus calme, coté mer de Cortes. Juste en face, coté Pacifique, s’etend la Playa del Divorcio, beaucoup plus houleuse ! Nous sommes 3 voiliers au mouillage et avons fait connaissance d’un second bateau qui va jusqu’a Vancouver (ye !!). Annalise et Paul, 75 ans bien tassés, pêche d’enfer, sont canadiens, et ont passé les 11 dernières années sur l’eau, du Canada à la Finlande, en passant par la Caraïbe et l’Amérique Centrale avant de retourner a la maison. Nous passons un après-midi avec eux à discuter météo et route à faire. Apres tous les rabat-joie démoralisateurs rencontrés sur l’eau (vous n’y arriverez jamais !), on trouve Annalise et Paul bien rassurants même si ce ne sera pas facile. Nous passons nos journées a faire des provisions car la cote pacifique de la Baja est dénuée de centre d’approvisionnement corrects et attendons une bonne météo pour nous lancer dans cette longue remontée face au vent et réputée difficile.

PS 1 : Apres 3 changements d ordinateur, plus de 2 heures a essayer d afficher le blog et 3 copiages des photos, voici enfin le blog a jour, petits chanceux !!! Nous nous passons des commentaires photos et vous laissons le soin de les trouver. Les meilleurs seront publies.

PS2 : Nous recevons depuis 2 jours des e-mails soucieux concernant la grippe du porc (dommage, on commencait a retrouver de la bonne charcuterie !!). Ici, silence radio sur ce probleme, jamais entendu parler (Catherine n a pas de groin et Gillou n a pas la queue en tire bouchon!). Mefiance tout de meme sur le proverbe bien connu "une femme dans chaque port et un porc dans chaque femme".

De toute facon, ne vous inquietez pas, tant que le riz et les fayots ne sont pas contamines, nous ne risquons rien.

Du 3 au 17 avril 2009 Bahia de Matanchen/San Blas/Mazatlan, Mexique – 130 miles

2009-04-17T16:00:00.000-07:00

Costumes: Donald Cardweld

Decor: Roger Hart

Cow-boys lands : where is John Wayne ? Vaquero tierra : donde esta Juan Wayne ?

petit air de Fontainebleau

Vallee de los Monjes et ses monolithes

Pres du village de Cusarare

Vallee a rides

Far far ouest au Mexique

Entre Creel et Guachochi en motobylette

El mirador, Posada Barrancas

Divisadero, le marche des indiens Raramuri

Reves d'escalade

Divisadero

Posada Barrancas

Los Mochis/Chihuahua en classe economique

Emerveillement dans le train el chepe

Vue du train

Entree dans Barranca del cobre

Mazatlan vu du phare

Des peches a confesser ?

Mazatlan/Los Mochis/Barranca del Cobre/Chihuahua/Durango/Mazatlan (bus/train)

Une journée de visite au village de San Blas près, de la baie de Mantacrain)hen, nous parait bien assez et c’est de nouveau le départ pour 130 miles plus au nord ouest. 2 journées de navigation seront nécessaires, a tirer des bords encore et toujours face au vent (en doublant la distance a parcourir), tout ça pour être obligés de se ralentir la deuxième nuit afin de pénétrer dans la zone des marinas de Mazatlan au petit matin car l’entrée entre les digues étroites est assez mariole avec la houle de l’arrière. Visite de Mazatlan qui, contrairement a d’autres villes, ne nous a pas enchantés plus que ça. Nous avons trouvé son centre historique minuscule au milieu de bâtiments hétéroclites et de no man’s land. Seul l’intérieur de sa cathédrale nous a plus et en cette veille de week-end pascal, la file d’attente pour le confessionnal est impressionnante. Des dizaines de curés sont débordés !!! (Pervertis les mexicains ou trop dévots ?). Apres quelques préparatifs, nous voici en route pour aller découvrir la Barranca del Cobre, composé de 20 canyons (le plus grand canyon du monde mondial), après celui de Namibie en Afrique et celui du Colorado chez nos copains des states. De plus, une partie de ce canyon n’est desservi que par le train, el chepe, qui relie le Pacifique à la ville de Chihuahua. Nous nous rendons dans un premier temps jusqu'à ‘Los Mochis’ et longeons pendant 7 heures de bus la mer de Cortes. Le lendemain, nous nous levons aux aurores pour pouvoir obtenir des billets de train en cette semaine sainte ou beaucoup de gens voyagent. Le taxi, qui nous emmène à la gare, nous entendant parler français, se fait un devoir de nous mettre Nana Mouskouri, histoire de nous réveiller !!! La salle d’attente de la gare est déjà bien pleine (il est 5 heures du mat !!) et on se croirait figurants dans un film avec John Wayne. Il y a du cow-boy au mètre carré. Pas de doute, nous rentrons dans le pays des Rancheros !!! A 7 heures du matin, nous partons accompagnés de 2 jeunes étudiants grenoblois. Apres 3 heures de train, nous commençons a voir un paysage beaucoup plus escarpé, ponctué de falaises, de rivières encaissées et de pinèdes clairsemées. Entre 2 voitures, les portes pour descendre sont ouvertes a mi-hauteur et permettent au voyageur de mitrailler les différents paysages. Vers 16 heures, nous sommes les seuls à descendre au village de Posada Barrancas ou le senor Don Pedro Diaz, chapeau de vaquero vissé sur la tête et santiags aux pieds, attend le touriste potentiel au volant de son truck afin de lui proposer ses cabanas pour la nuit. Nous passons 2 jours dans son affaire familiale a ingurgiter les ‘bons’ repas de la senora Diaz a base de riz et de (devinez quoi !!!) haricots !!! Pour digérer le tout, nous ne nous lassons pas de marcher le long d’arêtes, surplombant l’intersection de 3 canyons spectaculaires. Nous déambulons pendant plusieurs kilomètres poussant toujours plus loin, d’arêtes en arêtes, jusqu’au village de Divisadero avec son marché artisanal tenu par les indiens Raramuri, habitants déshérités de cette contrée. La prochaine étape nous emmène jusqu’au bourg de Creel, endroit incontournable pour tous les visiteurs, point de départ de nombreuses excursions organisées. Ne pouvant malheureusement pas tout découvrir, nous prenons l’option de louer un scooter pour étendre notre rayon d’action. A 2300 mètres d’altitudes, gants et bonnet sur la tête, nous partons avec notre bolide sur la route de Guachochi pour atteindre le fond d’un des nombreux canyons. Route sinueuse, a-pics époustouflants, vallées encaissées, le paysage, sous un ciel bleu lumineux, est de toute beauté. Nous faisons demi-tour a regret, ne souhaitant pas tomber en panne d’essence dans cette zone pas vraiment fréquentée. On finit quand même notre périple par une petite boucle et nous retrouvons dans la vallée de los Monjes ou nous attend un paysage aride, parsemé de monolithes rocheux. Comme dirait le capitaine, on se croirait à Fontainebleau !!!! Le lendemain, nous continuons notre route vers Chihuahua et laissons derrière nous cette magnifique région ou il y aurait tant à faire qu’un mois n’y suffirait pas. Il faudra revenir !!! Nous arrivons a Chihuahua ou nous prenons un billet de bus pour Durango et laissons le sac a dos a la consigne (fermeture a 20 heures) pour visiter la ville pendant les quelques heures qu’il nous reste a tuer. A part ses nombreux magasins de santiags (quel choix !!) et quelques places éparses, Chihuahua n’a pas vraiment de centre d’intérêt particulier. Nous prenons una camioneta à 19 heures pour retourner au terminal de bus afin de récupérer nos affaires. L’heure tourne et le chauffeur s’arrête souvent, discute avec ses copains avec qui il fait des transactions. Apres renseignements, il nous explique qu’il lui faudra plus d’1 heure pour se rendre au terminal. Affolés par ce délai trop long, il nous conseille de changer de bus pour un plus rapide. Nous voici alors dans un second bus, aussi lent que le premier. Tout cela finira dans la rue a courir après le premier taxi qui passe et qui nous emmènera a la consigne ‘just in time’ avant la fermeture. Qui a dit qu’il n’y avait pas de stress en voyage ? Nous roulons toute la nuit pour arriver au petit matin a Durango ou un paysage de western nous attend : plaines arides, montagnes, chevaux et bien sur cow-boys a gogo. Les environs de Durango ont d’ailleurs été le lieu de tournage de moult films dont le dernier Zorro ou Bandidas. Nous folâtrons toute la matinée dans Durango avant le retour sur Mazatlan par une des routes les plus spectaculaires du Mexique. Nous prévoyions un arrêt a El Salto pour profiter un peu de cette région mais les infrastructures touristiques inexistantes et les hôtels délabrés nous pousserons a continuer sur Mazatlan. Sur plus d’une centaine de kilomètres, une route sinueuse, surplombant des canyons, serpente a quelques 2000 mètres sur une arête centrale permettant de découvrir, de gauche et de droite, des ravins vertigineux. Frustrés de ne pas pouvoir s’arrêter pour apprécier les lieux, nous regrettons qu’il n’y ait pas de logements ni de locations de véhicules le long de cette route enchanteresse. Apres les ‘trips’ temples Mayas, foret tropicale, îles et plages, volcans, voici terminé, a regret, le ‘trip’ canyon !
Encore quelques jours de maintenance, de lessives et d’approvisionnement et nous serons prêts a affronter la Baja California.

P.S. : Ayant diagnostiqué une panne électrique sur le petit moteur hors bord, (rupteurs défectueux et/ou bobine hors service), nous l’avons laissé a un ‘spécialiste » durant notre escapade pour qu’il règle le problème. Depuis notre retour nous attendons que la réparation soit finalisée et à chaque visite la réponse est toujours la même « puede regresar en 2 horas, por favor ?» Et viva Mexico !!!Bilan : 40 $ de pièces et 2 carters qui ne se remontent plus, robinet d’essence qui fuit…

Du 23 mars au 2 avril 2009 – Tenacatita/Chamela/Santa Cruz de Huanacaxtle/Puerto Vallarta/Chacala/Bahia Mantachen, Mexique – 193 miles

2009-04-03T10:31:00.000-07:00

Chacala Maître nargueur

Chacala

Mouillage de la cruz sous la brume

Elle me fait tourner la tête (la bière)

Ne touche pas ma bière

Cours de danse du pitaine et de mitaine

Los arcos, symbole de Puerto Vallarta

Rotonda del mar et sa playmate

Sculpture de sable, comme aux iles de la madeleine

Puerto vallarta, le millennium

Soirée plateau télé

En tirant des bords vers Cabo Corrientes

Changement de quart..dur a réveiller

Chamela. Touque : Sac a main étanche pour débarquement sans annexe

Chamela. Niche aux oiseaux avec vue sur la mer.. de guano

Nous voici à nouveau tous seuls (Boouuh!!!!). Pas facile de laisser partir les copains. Surtout qu’on n’a pas vu un francophone sur l’eau depuis le Panama ! Quelquefois, on copine bien avec les retraites américains et/ou canadiens (seule population qui navigue dans ces contrées !) mais ce n’est pas pareil !!! En attendant, nous continuons notre chemin vers le nord ouest pour nous arrêter dans la baie de Chamela qui a un peu la même physionomie que Melaque et Tenacatita mais en moins joli. Etant donne que les vagues déferlant sur la plage sont conséquentes, nous allons a terre a la nage accompagnés de notre ‘touque’, sorte de bidon étanche récupéré chez les chinois de Guyane, (qui y conservaient des queues de porcs) ou nous mettons nos affaires (un super sac a main, quoi !). Le village de Chamela est comme tous ces minuscules villages mexicains qui bordent des plages isolées : pauvre et recouvert de poussière. On y trouve cependant une épicerie, quelques restaurants en bord de plage et après avoir bien cherche, un Internet pas vraiment ‘high speed’ !!! Nouveau départ une journée après pour la région de Puerto Vallarta située 100 miles plus au nord. Nous vérifions la météo car nous devons passer le Cabo Corrientes qui, comme son nom l’indique, est un cap aux courants forts qui par bon vents, peut former une mer agitée. Bien entendu, le vent est de face et nous tirons des bords toute la nuit. Les instructions nautiques conseillent de passer ce cap très tôt le matin, temps de la journée ou le vent est pratiquement inexistant, mais nous sommes tellement bien organisés et Anesthésie tellement rapide que ce n’est qu’en début d’après midi que nous passons cette mauvaise zone ‘comme une fleur’ (même pas malades !!!). Nous arrivons de nuit au mouillage de Santa Cruz de Huanacaxtle, au nord ouest de Puerto Vallarta, et avons bien du mal à reconnaître le petit village décrit dans notre livre. Une marina a été construite depuis, des hôtels plutôt luxueux s’alignent le long de la cote et nous essayons de nous trouver une place parmi la quarantaine de voiliers au mouillage. D’ailleurs, nous sympathiserons et échangerons des informations avec un couple de retraites de Vancouver qui, eux, souhaitent aller a… Montréal ! (Quelle idée tordue quand même !). Le surlendemain, nous découvrons le ‘vrai’ village de Santa Cruz qui se cache derrière les beaux hôtels. Nous prenons un bus et longeons la bahia de Banderas jusqu'à Puerto Vallarta. Nous sommes agréablement surpris par Puerto Vallarta que nous prenions pour une ville neuve construite de toute pièces pour les gringos. Bien que très touristique, le vieux Puerto Vallarta est une ville bien agréable avec sa promenade le long de la mer ornée de sculptures, ses jolies maisons, ses rues pavées a flanc de collines et l’ile Cuale ou les premiers habitants installèrent leur maisons. Nous passons ainsi une agréable journée dans cette ville qui est aussi la ‘capitale gay’ du Mexique. Avant le retour au bateau, nous faisons une razzia sur la baguette, le camembert et le chocolat dans un supermarché de la ville, histoire de se faire un petit repas digne de ce nom a bord !!! Le surlendemain, nous allons en bus jusqu’au village proche de Bucerias, beaucoup moins touristique que Puerto Vallarta, ou nous passons une partie de la journée. Le 31 mars, nous levons la pioche pour nous apercevoir que notre belle ancre Fortress achetée a Key West et soit disant garantie indestructible est tordue !!! (encore un truc a échanger aux Etats-Unis !). Nous partons pour 45 miles et la baie de Chacala. Le paysage jusqu’ici aride change peu a peu et devient plus vert. Nous arrivons avant la nuit dans la petite baie de Chacala ou il n’y a personne. Avec sa plage bordée de cocotiers et ses restaurants, la baie est jolie et surtout très verte ce qui nous change des panoramas connus depuis Puerto Madero. Apres une arrivée a terre a la nage, nous passons encore une journée de tourisme dans ce nouveau village. Nous voici maintenant 20 miles plus au nord dans l’immense baie de Mantanchen, pres du village San Blas. Affaire a suivre…

Du 15 au 22 mars 2009 - Manzanillo/Melaque/Barra Navidad/Tenacatita, Mexique - 40 miles

2009-03-24T13:39:00.001-07:00

le triumvirat

Vue de notre cantine a Tenacatita

T es sur Gilles ?

T assure Gilles !!!!

La cantina, vue du mouillage

Cerveza ou Margarita ? Chiottes 5 etoiles !

Equipage au travail

Barra Navidad : la lagune

Un petit Yacht nous fait de l’œil...Salut Dennis Washington !

Gilles Boujenah !

Pescado, arroz y frijoles

Invite en plein boulot !

Depart de Manzanillo a la fraiche

Bonjour mon cul, salut ma chemise !

Après 5h de bus dans la pampa mexicaine, je rejoins la ville de Manzanillo où m’attend l’équipage d’Anesthésie Locale. À la gare routière de Manzanillo, arborant un bronzage à toute épreuve, nos deux moussaillons m’accueillent chaleureusement et nous prenons la route de la marina par les bus locaux. Notons que Catherine maitrise très bien l’espagnol et ce n’est pas un chauffeur de bus mexicain qui va l’amadouer! Anesthésie nous attends calmement au mouillage. La vue du bateau est très agréable, on se croirait en Andalousie. Après une rapide installation dans mes quartiers, nous plongeons à l’eau pour rejoindre la rive. Balade à l’hôtel Barcelo, qui nous fait face, avec passage obligé par le jacuzzi et la piscine. On ne se refuse rien. Il nous manque juste le bracelet pour profiter des drinks gratuits. Ici, les touristes boivent du Windex (ne me demandez pas ce qu’il y dedans).
1ère nuit à bord pour le gringo et départ au petit matin pour Melaque, après tartines de Nutella et confiture .On bouffe bien à bord grâce à Pépette et la vaisselle est propre grâce à Gillou. Blanc comme un cachet d’aspirine, le gringo anticipe le mal de mer grâce à une pastille caché derrière l’oreille…efficace. 6h de navigation nous amèneront à Melaque. La côte est très découpée, la mer calme et comme je suis en vacances le capitaine me la joue royale avec passage de tortue et défilé de dauphins. Rouge comme une écrevisse, le gringo débarque à Melaque le sourire jusqu’aux oreilles après une superbe traversée avec Pépette à la barre. L’ancre jetée, la soif se fait sentir et nous plongeons pour rejoindre la plage et surtout le troquet qui nous sert une bonne Bohemia (cerveza locale) avec le classique Pollo asado con frijoles. La visite du village s’impose d’elle-même. Melaque est un petit village mignon, typique, fréquenté en majorité par des snow birds. La baie de Melaque est large et nous décidons le lendemain matin de nous rendre à Barra de Navidad par la plage. Une petite marche de 4 kms, sans petite boucle. Barra de Navidad se révèle plus coquette que Melaque. Nous prenons une petite lancha qui nous amène à la lagune, où se trouve un mouillage. Un petit Yacht nous fait de l’œil. On le reverra le lendemain à Melaque. Avec un hélicoptère à bord, Atessa (c’est son nom) appartient à la 102ème fortune des États-Unis, un certain Dennis Washington.
Comme on n’a pas que ça à faire, on repart le lendemain pour Tenacatita. Encore une belle journée de navigation avec cette fois-ci, un océan envahi par les méduses. De la taille d’un poing, elles sont des milliers et me dissuadent de la baignade à la traine. Le mouillage de Tenacatita est plutôt tranquille. Une gargote nous fait face, La Vena deviendra notre cantine du midi. La plage est plutôt déserte. Il y a un hôtel et quelques habitations au dessus, pas de commerce…rien. Nous nous hasardons à plonger le lendemain matin dans l'espoir d’une pêche miraculeuse. L’eau n’est pas très claire et peu poissonneuse. Nous rencontrons tout de même quelques poissons tropicaux et de petites raies.
La raie de Tenacatita. Par un après-midi ensoleillé, Nous décidons d’escalader quelques rochers à l’extrémité de la baie pour essayer de rejoindre une autre crique. Le passage est hasardeux et nous rebroussons chemin alors que Pépette nous attend sagement sur la plage. Du rocher à l’eau, il n’y a qu’un pas et celui-ci est malchanceux puisque je marche sur une raie qui me pique au pied et me fait un trou dans les Crocs (les chaussures). Ça saigne et ça fait mal. Un employé de l’hôtel arrache quelques plantes sur la plage (qu’il appelle Raya) et nous conseille de les faire bouillir puis de tremper le pied dedans. J’adore les remèdes de sorcier. Catherine désinfecte le tout et me prépare la décoction. 2h après, tout va mieux, heureusement.
Le lendemain, Gilles et ses biscoteaux nous amènent dans la mangrove. Dépaysement garanti. Crabes, hérons mais pas de crocos. Après une dernière nuit sur Anesthésie, je dois me résigner à quitter le navire. Gilles et Catherine m’accompagnent à l’hôtel d’où je prendrais un taxi pour rejoindre Melaque et son terminal d’Autobus. Les vacances s’achèvent et je remercie l’équipage pour son accueil plus que chaleureux. Le service à bord était de niveau de cinq étoiles et l’animation, comme toujours exceptionnelle. Un séjour inoubliable. Merci Capitaine et Camitaine!

Du 18 février au 14 mars 2009 Puerto Angel/ PuertoMarques/Acapulco/Zihuatanejo/Morelia/Isla Grande/Bahia de Maruata/Manzanillo, Mexique – 406 miles

2009-03-15T11:23:00.000-07:00

Complexe touristique Las Hadas

Travaux de recule a Manzanillo

T’en pète sur le Caine

Les bateaux en bois, c’est aussi du boulot !!!

Bahia de Maruata, repos entre 2 réparations

Isla Grande sa sierra, sa sirène

Douceur de vivre a Zihua

Morelia et son petit air d’Europe patrimoine de l’UNESCO

Morelia sa cathédrale chauffée

Ixtapa, sa plage son village ses rouleaux et ses rochers

La baie de la croisière s amuse vue de la capilla de la paz

La Quebrada et leurs athlètes a bedaine

Acapulco, ville phare

Puerto Angel, la pêche miraculeuse

Nous passons 2 jours à Puerto Angel ou nous sommes, encore une fois, le seul voilier au mouillage. Le site est vraiment joli et chaque fin d’après midi, Anesthésie est entouré de dizaines de barques de pêcheurs qui essaient d’attraper à la ligne des petits poissons pour en appâter des plus gros !!! Le 20 février, nous laissons derrière nous cet endroit charmant pour parcourir les 208 miles qui nous séparent de la région d’Acapulco. Plus de 2 journées de navigation à essayer d’avancer, soit sans vent, soit vent dans le pif !!! (donc sur un voilier, la chose la plus importante, c’est le moteur !!!). Tout le long de cette cote mexicaine, nous croisons une multitude de tortues qui vont certainement pondre sur les proches plages du Pacifique. Etant donné que tous les bateaux croisés nous ont fortement déconseillé de jeter l’ancre dans la baie d’Acapulco, nous allons mouiller a Puerto Marques situé au sud est de la ville. Nous arrivons un dimanche après-midi et avons bien du mal à trouver une place entre les skis nautiques, les jets skis, les baigneurs et les embarcations du dimanche avec poupounes a gros seins. Heureusement, tout ce beau monde part quelques heures plus tard, nous laissant apprécier la quiétude des lieux. Puerto Marques est un petit village pauvre et sale. Sur toute la longueur de la plage s’alignent des restaurants aussi insalubres les uns que les autres. Nous nous renseignons sur les bus en circulation car demain, nous prévoyons d’aller faire un tour à Acapulco !
Ville prestigieuse fréquentée par la jet set dans les années 50, lieu de tournage de notre série télévisée préférée a tous ‘la croisière s’amuse’, Acapulco est aujourd’hui une ville plutôt surpeuplée, polluée et malheureusement connue pour son insécurité. Les hôtels de luxe y côtoient les habitations bringuebalantes et la circulation automobile est digne d’une grande ville. Nous y passons, néanmoins, une excellente journée, d’abord dans le vieux quartier du ‘zocalo’ puis en mi journée, nous marchons jusqu'à la Quebrada ou a lieu un des événements les plus prisés de la ville. En effet, sur une falaise de 35 mètres, plusieurs beaux gars musclés (et a bedaine.. me dit Gilles !) plongent dans une étroite faille ou il leur faut calculer le ressac pour ne pas s’écraser lamentablement au fond. En son temps, notre brave Johnny Weissmuller (le tarzan des années 30 pour ceux qui ne suivent pas notre rubrique – voir Rio Dulce en avril dernier !!), qui plongeait du haut du Golden Gate, refusa l’exercice réputé trop dangereux a La Quebrada !!! Nous continuons notre visite de la ville au fort de San Diego et terminons la journée à la capilla de la paz (chapelle de la paix), lieu de recueillement perché sur les collines surplombant Acapulco ou nous pouvons bénéficier d’une vue imprenable sur la ville.
Le 26 février, nouveau départ pour plus de 24 heures de navigation, toujours vent dans le pif, pour arriver dans la baie de Zihuatanejo ou depuis le Panama, nous retrouvons, pour la première fois, au moins 20 bateaux au mouillage, tous américains voire canadiens. Le village de Zihuatanejo est touristique mais pas trop. Avec ses restaurants, boutiques de souvenirs, rue pavées, il nous fait penser à Isla Mujeres. Une fois sortis de ces rues fréquentées par les gringos, nous retrouvons le Mexique avec ses marchés colorés, ses cantinas ou nous mangeons souvent, et sa lagune polluée ou le capitaine, se rendant a la rame chercher du diesel, rencontrera 2 crocodiles qui ne le dévoreront, Dieu merci, que des yeux. Une journée, nous allons jusqu'à Ixtapa, qui se trouve 8 kms plus loin et avons l’impression d’être aux Etats-Unis ! Les hôtels 5 étoiles se sont appropriés la plage ou il est bien difficile d’accéder car il y a un garde de sécurité tous les 5 mètres. Finalement, nous arrivons à nous faufiler et allons marcher sur la plage ou les rouleaux sont assez impressionnants. Retour a ‘Zihua’, endroit bien plus sympa a notre goût !!! Le lendemain, nous prenons un bus tard en soirée pour nous rendre dans la ville de Morelia, dont le centre historique a été classé patrimoine national par l’Unesco. Arrivés au petit matin et malgré notre polaire, nous sommes gelés de froid dans cet endroit situé en altitude (pire qu’a Montréal !). Heureusement, la belle cathédrale est ouverte (et chauffée !!!) et du coup, nous y faisons une longue prière matinale avant que les cafés n’ouvrent leur porte ! Avec ses vieilles pierres et ses monuments bien conservés, Morelia nous fait penser à une ville française ! Toute la journée, nous profitons de cet endroit peu fréquenté par les touristes avant de reprendre un bus ou on se gèle encore (air climatisé oblige !!!) pour enfin arriver a notre « Zihua » ou nous sommes contents de re-transpirer !!! 2 jours plus tard, nous partons pour Isla Grande, quelques 8 miles plus à l’ouest. Pendant cette courte navigation, nous renouons avec le magnifique ballet des baleines en pêche, sautant autour du bateau. Peu après notre arrivée, nous allons a terre a la nage, car le moteur de l’annexe de fonctionne plus, et le capitaine, bâti comme un Apollon, a force de ramer, a fendu une pelle en 2. Encore une journée mécanique/menuiserie en perspective !!! Avant ces activités d’éveil, pour nous donner du courage, nous sirotons notre apéro en admirant la Sierra Madre del Sur, magnifique chaîne de montagnes longeant la cote. La prochaine étape nous emmène à Playa de Maruata, encore un bel endroit peu fréquenté avec sa longue plage de sable blanc et ses rochers escarpés. Nous y passons une journée où nous ne cessons de réparer les multiples misères récentes d’Anesthésie (lumière du compas qui nous a laissée tomber en navigation, pelle a recoller, changement de goupille sur un hauban, filtre a eau un coup je fonctionne, un coup je fonctionne pas, nettoyage du filtre a gazoil…). Ah, il nous occupe, le bougre !!! Départ prévu le lendemain pour Manzanillo, 80 miles plus a l’ouest. Nous nous apercevons pendant cette navigation que, contrairement a ce que nous pensions, nous n’avons pas un réservoir d’eau de plein (250 litres) mais 0 litres d’eau potable a bord !!! (Alzheimer nous guette !!!). Heureusement, nous avons 3 bidons de 10 litres d’eau non potable que nous ferons bouillir avant de la boire !!! Nous arrivons au petit matin à Manzanillo et croyez le ou non, il fait un froid de canard. La différence de température entre le jour et la nuit est d’environ 15 degrés et on ressort les couvertures !!! Nous allons mouiller près du complexe touristique Las Hadas (les fées) et non las Radasses (autre sorte de fée pour ravir ces messieurs !). Construit tout en blanc a la marocaine, niché a flanc de collines au milieu des cocotiers et des bougainvilliers roses, le complexe est pour une fois, bien pensé et bien fini. Nous passons pas mal de temps a refaire de l’eau et du diesel en grande quantité, 2 activités assez galères sur cette cote mexicaine. Nous nous rendons compte alors que notre deuxième réservoir d’eau est finalement bien plein comme nous le pensions et que l’arrivée d’eau était bouchée par quelques saloperies !!!
Malgré des heures de mécanique et de jurons profères par le capitaine, le moteur hors bord ne démarre plus. Etant donne l’état des pelles, nous en avons commande 2 neuves à un menuisier de Manzanillo qui devrait nous les faire ‘manana por la manana’. En tout cas, on a le plein d’eau et de diesel. On a renouvelé le bar et refait la réserve de Nutella. On a même lave les draps ! Bref, nous sommes prêts à recevoir un nouveau passager/copain clandestin…

Du 5 au 17 fevrier 2009 Huatulco, Mexique/Montreal,Canada/Huatulco, Mexique (du mile en avion…) Huatulco/Oaxaca/Puerto Angel, Mexique (22 miles )

2009-02-19T10:20:00.000-08:00

Puerto Angel

Concert nocturne a Oaxaca

Résultante du mariage ou radine pas ta fraise !

Mariage a Oaxaca

Un nouveau job ?

Protéines sauteuses.. Beurk !

Tenue grippale sous les tropiques

Eh ! non ! Pas si vieux !

Quel age au fait ?

Une boule a zéro

Merde comment on fait déjà ?

Cocotiers sable blanc et avinées heu vahinés des laurentides

Chauffeur en livrée et son bras droit.. cassé

Comite d’accueil a l aeroport de Montreal, vu apres 5 cuba libre

Alors figurez vous que les copains de Montréal ont organise un ‘Gillouthon’ et ont donc amassé, a cette occasion, une coquette somme d’argent pour que nous puissions aller fêter les 50 ans du capitaine avec eux, oui oui a Montréal !!! Si ça, c’est pas des vrais copains, on s’y connaît pas !!!! Impossible de refuser un truc pareil ! Nous ressortons donc tuques et bobettes fourrées et laissons Anesthésie au quai de la marina Chahue aux bons soins des nombreux pélicans et mouettes qui nous le repeignent en blanc…. Direction Mexico City d’abord ou nous pouvons admirer un paysage magnifique d’en haut : montagnes arides, volcans enneiges et malheureusement cercle de pollution sur Mexico City !!! Ensuite 6 heures d’avion pour Montréal ou nous sympathisons avec notre jeune voisin mexicain, surtout le capitaine qui aligne, en sa compagnie, rhum/coca afin de se préparer pour cette soirée qui s’annonce spéciale !!!!
La neige, le fleuve St Laurent, le stade olympique, les tours du centre ville : retour a notre dernier ‘domicile fixe’ après un an et demi de voyage… Au sortir de l’aéroport, nous sommes accueillis chaleureusement par une ‘gang’ joyeuse, en tenue tropicale mais sans le bronzage (quelques séances d’UV auraient été nécessaires pour rivaliser avec les arrivants !!!). Bronzés ou pas, embrassades et joie des retrouvailles animent l’aéroport sous l’œil hagard des locaux !!! Nous voila partis pour une soirée ‘comme au bon vieux temps’ remplie de discussions, de potins et ou les boissons frelatées coulent a flot. Le capitaine, accompagné de 2 alcooliques (excusez acolytes) renoue sans problème avec le ‘p’tit jaune’ et finira la nuit au bar. Grâce a la disponibilité et a la générosité de tout le monde, les 5 jours que nous passerons a Montréal seront intenses et nous nous sentirons bien privilégiés d’être entourés de la sorte. Nous enchaînerons les bons repas chez les uns et les autres, aurons des chauffeurs attitres pour nos déplacements, ferons connaissance avec les nouveaux bébés ainsi que ceux qui ont grandi et aurons même droit a une virée de ski de fond dans les Laurentides !!! Vivement les 60 ans !! (c est trop loin et incertain, le capitaine propose 51ans, chiffre de sa boisson préférée !). Mais il faut déjà repartir (snif snif) et laisser derrière nous cette deuxième famille. Comme il y a 18 mois, c’est toujours avec peine que nous quittons ces précieuses connaissances… Heureusement, nous ramènerons de cette trop brève escapade quelques souvenirs au Mexique : cirrhose du foie, angine, feux sauvages, dérèglement gastrique, état grippal en général très difficile a supporter sous 35 degrés !!! 2 jours plus tard, afin de combler notre nouvelle solitude, nous partons en bus visiter la ville de Oaxaca dans laquelle nous déambulons une journée entière et profitons de sa grande place avec concert le soir, ses monuments, sa cathédrale ou sera célébré un mariage mais surtout de son marché ou sont étalés sauterelles et vers a manger (il parait que c’est bon dans une tortilla !!!). Le 17 février, bye bye Huatulco que nous avons bien aime pour continuer vers le Nord Ouest, toujours accompagnés de dauphins, de tortues, de raies et de poissons. Nous voici maintenant à Puerto Angel, village de pêcheurs bien agréable, avec ses belles plages de sable blanc et ses barques colorées. Baignades et promenades sont à l’ordre du jour.

Du 15 janvier au 3 fevrier 2009 – Bahia de Jiquilisco, El Salvador/Puerto Madero, Mexique/Huatulco, Mexique – 520 miles

2009-02-04T09:53:00.001-08:00

Bahia de Jiquilisco

le tort tue

a vos rangs...fixe

huatulco le port

huatulco le porc sur la plage

dunes entre salina cruz et huatulco

visiteur de nuit ou hotel pas cher

tapachula ou chaleur torride

bus local a Puerto Madero

en route vers le Mexique

Nous restons encore 3 jours a Bahia de Jiquilisco ou nous passons une très bonne soirée en compagnie des 2 autres bateaux au mouillage, Juluka, un bateau sud-africain, fan de Johnny Clegg, et Niki Wiki, un bateau américain, fan de Barack. Le 18 janvier, nous quittons cet endroit paisible pour continuer notre route vers le nord ouest. Pendant 3 jours, le vent sera pratiquement inexistant et nous alternons sans cesse voile et moteur. La mer est bien calme et d’un beau bleu. Nous voyons plusieurs tortues de mer, beaucoup de pélicans et d’oiseaux en général qui n’oublient jamais de nous laisser quelques souvenirs malodorants sur le pont ! Des pécheurs (guatémaltèques sûrement !) viennent nous proposer des poulpes et nous prendre en photo avec un téléphone portable !! Nous arrivons le 21 janvier à Puerto Madero, port commercial ou les autorités nous donnent instructions d’aller mouiller dans le bassin nord. Nous descendons a terre et apprenons la procédure bien compliquée pour effectuer les papiers d’entrée au Mexique : d’abord payer le capitaine du port, ensuite aller de l’autre cote de la darse payer API, une autre administration portuaire, ensuite prendre 2 taxis différents pour aller a l’aéroport voir les services d’immigration et enfin revenir voir le capitaine avec tous les papiers. Tout doit être payé en pesos mexicains que nous n’avons pas et il n’y a aucune possibilité de changer de l’argent dans le village. Que c’est pratique pour soit disant un port d’entrée! La présence ce jour d’un paquebot de croisière va nous faciliter la vie ! Nous traversons la baie avec Anesthésie locale pour aller chez API, montons la grande échelle rouillée qui nous permet d’accéder au ponton des paquebots et sommes accueillis par le gardien de sécurité, Luis, la tête d’un bon père de famille ! Seul voilier au mouillage, nous lui expliquons notre situation : impossibilité de changer de l’argent, obligation d’aller a l’aéroport etc.…. Super Luis prend alors la situation en main. Il nous emmène en 4 roues chez API, nous trouve sur la zone touristique du paquebot un bureau de change improvisé et attrape a la volée 2 agents d’immigration venus contrôler les passagers de ‘la croisière s’amuse ’. Bilan de l’opération, au lieu de passer 2 jours à courir partout, tout est règle en 1heure30. Merci Luis ! L’anecdote du jour est que le jeune agent d’immigration nous demande notre dernière profession au Canada et lorsque l’amiral lui dit ‘immigration’, il dresse les oreilles et lui avoue être très intéresse pour aller vivre au Canada ! Et voila, l’amiral pepette en train d’expliquer à l’agent la procédure à suivre pour quitter le Mexique et aller vivre au Canada ! Echange d’adresses e-mail. Scène cocasse !
Malgré la poussière, nous garderons un bon souvenir de Puerto Madero, petit village de pécheurs mais aussi de la ville de Tapachula, située a 40 minutes de la ou nous passerons 2 journées bien agréables. Nous en profitons d’autant plus que la prochaine étape ne sera pas facile, nous le savons. En effet, nous devons traverser le redouté golfe de Tehuantepec, (tu hantes Pépette !).
Avec ses 150 jours de tempête par an en moyenne, le golfe de Tehuantepec est réputé pour ses vents violents allant jusqu'à 70 nœuds et sa mer monstrueuse. Ces conditions extrêmes sont dues à la géographie des lieux ainsi qu’à la météo balayant le golfe du Mexique. En effet, situé a l’un des endroits les plus étroits d’Amérique Centrale, le Golfe de Tehuantepec est séparé du golfe du Mexique par un isthme formé de 2 chaînes de montagnes qui ont créée une vallée nord/sud, goulet ou s’engouffre le vent en s’intensifiant au passage (effet venturi bien connu des instrumentistes pour mesurer les débits des fluides…). Lorsque qu’une zone de haute pression se crée au niveau du Texas et qu’un front froid la précède dans le Golfe du Mexique, les vents tournent secteur nord en s’intensifiant, s’engouffrent dans ce ‘tunnel naturel’ et engendrent une tempête cote Pacifique jusqu’a 300 à 500 miles au large (sympa, non ?)
Le 25 janvier, après consultation quotidienne de la météo et discussions avec le capitaine du port, 3 jours de ‘beau temps’ sont annoncés dans le golfe. Nous levons l’ancre à 6h30 après la visite a bord, à 5 heures du mat, de l’armée mexicaine et du chien renifleur de drogue qui répond au doux nom de ‘killer’ !!!
Toutes les instructions nautiques sont formelles : pour traverser le golfe de Tehuantepec, il faut serrer la cote de très près pour ne pas se faire déporter au large par des vents violents et ainsi se retrouver dans l’impossibilité de revenir. La première journée, nous longeons des kilomètres de plage et le vent sera extrêmement faible. Par 2 fois, nous serons interpellés par des bateaux de l’armée mexicaine curieux de notre route. Le deuxième jour, nous contournons la première barre (car, en plus, il y a 2 zones de hauts fonds pour pimenter le tout !!!) et le vent commence a forcir. Il est de face, bien sur, tout comme le courant et Anesthésie a bien du mal a avancer (1.9 nœud !!!) dans cette mer qui se forme petit a petit. Plus nous avançons vers le goulet et plus le vent forcit, la mer nous ballotte dans tous les sens et nous arrose copieusement (qu’est ce qu’on se marre !!!). Malgré les instructions, le capitaine prend alors l’option de tirer un bord au large afin de faire porter la voile et de gagner en vitesse. Dieu merci, les vents, entre 30 et 40 nœuds, ne forciront pas plus ! Cette tactique s’avérera gagnante, nous propulsant a 6 nœuds de moyenne, et au petit jour, nous passons Salina Cruz, unique port, exclusivement commercial, existant dans la zone. En progressant vers l’ouest, les éléments se calment : moins de mer, moins de vent, puis plus de vent du tout… Nous continuons lentement notre chemin et pouvons admirer le paysage magnifique et sauvage qui défile sous nos yeux : montagnes arides, falaises escarpées, dunes, longues plages de sable blanc et pas âme qui vive. Ce n’est finalement qu’a minuit que nous jettons l’ancre dans la baie de Huatulco, bien fatigués mais soulagés d’avoir passe ce ‘gros morceau’ sans encombres. Apres une journée de bullage intensif et de baignades (on retrouve les eaux claires !!!), nous partons visiter le village minuscule (et balnéaire) de Huatulco. Nous prenons également un bus pour nous rendre à Crucecita, ville la plus proche qui se trouve a environ 5 minutes de route. Nous y passons l’après midi et revenons par le même moyen de transport, croyons nous !! Apres 20 minutes de route sans reconnaître les lieux, nous allons voir le chauffeur pour nous assurer qu’il va bien a Huatulco par la route directe. Si Si, no problema ! Encore 20 minutes de trajet et allons le revoir pour lui faire part de notre étonnement, le trajet aller ayant pris 5 minutes. Alors la, le chauffeur se réveille et nous explique qu’il va a Santa Maria de Huatulco au milieu des montagnes. Et de lui expliquer : mais nous allons a Huatulco, le port !!! AAAHHH, no es la direccion !!!! Nous voila donc en fin de journée dans un bled (mignon au demeurant) perdus au milieu de nulle part, a essayer de retrouver un bus pour rentrer au bercail avant la nuit !!!! Ah ces mexicains !!!
Enfin, il est temps de fêter dignement le demi siècle du capitaine qui a été sommairement célébré le 22 janvier dernier. La célébration de cet événement est prévue pour les jours prochains et s’annonce aussi torride que glacée !!!! En attendant, on s’entraîne tous les soirs à l’apéro !!!!

Du 5 au 14 janvier 2009 – Antigua/Volcan Pacaya/Lago de Atitlan/ Chichicastenango /Antigua, Guatemala puis retour a Usulatan, El Salvador

2009-01-17T12:10:00.000-08:00

explosion de couleurs

chichicastenango, l'artisanat

chichicastenango, marche aux fleurs

explosion de couleurs mortuaires

grand pere sait faire un bon cafe!!!

ya du boulot en automatisation au guatemala ; lavage et ecorcage des grains de cafe

san pedro la laguna vu de son volcan

arrivee au sommet du san pedro ou le dernier rale de pepette

traversee du lac vers san pedro la laguna

lac atitlan

les anges de l enfer

pacaya scories

barbecue party

en route pour le pacaya

antigua, sa porte d entree

ses parcs

ses places

cerro de la cruz

volcan aguas dominant la ville

Comme nous ne prévoyons pas de nous arrêter en bateau au Guatemala (un seul port ou nous sommes obligés d’aller dans une marina bien trop chère pour nous, plus des frais d’entrée et de sortie du pays exorbitants !), nous prenons l’option d’aller visiter l’ouest du Guatemala a partir du Salvador, en ‘chicken bus’, comme préalablement fait au Nicaragua et au Salvador.
Chicken bus : mode de transport privé, bon marché, constitué de bus scolaires nord américains revendus, après une première carrière, aux pays d’Amérique Centrale. Repeints de couleurs bariolées, ils entament une seconde vie sur des routes difficilement carrossables. Rafistolés de bric et de broc (soudure par ci, tôle rivetée par la), ils grincent et couinent fortement, à la limite du bris mécanique, n’arrivant pas à couvrir la musique locale du poste radio toujours à fond. En plus du conducteur jouant du klaxon, un rabatteur s’occupe de rameuter la clientèle à grands cris (Guate ! Guate ! Chichi ! Chichi !) indiquant la destination. Le bus ne partira qu’une fois archiplein même si le rabatteur annonce un départ immédiat. A chaque arrêt, même si toutes les places assises et l’allée centrale sont bondées, de nombreux vendeurs à la sauvette se faufilent au milieu de cette marée humaine pour écouler sodas, pususas, bonbons, crème médicale miracle, livres etc.… Souvent, s’ajoutent a ce capharnaüm mendiants et prédicateurs de bonne parole qui, mécontents de leur quête, nous prédisent l’enfer en sortant.
Embarqués dès 6 heures du matin à Juayua, nous arrivons à la frontière Guatémaltèque ou nous laisse le bus. Au milieu de la route, entourés d’une demi douzaine d’agents de change voulant troquer dollars contre quetzal, un officier d’immigration salvadorien vérifie nos passeports et nous invite a joindre les bureaux d’immigration guatémaltèques. Traversant ainsi, a pied, le pont délimitant les 2 pays, tous seuls avec nos bagages, nous avons l’impression bizarre d’être clandestins !!! Huit longues heures seront nécessaires a nos différents ‘chicken bus’ pour parcourir les 250 kilomètres qui nous séparent d’Antigua (ouf ! on est arrivés !).
Ancienne capitale coloniale de l’Amérique Centrale, (du Chiapas au Costa Rica) au 16eme siecle, entourée de 3 volcans majestueux, Antigua, avec ses nombreux monuments, ses rues pavées et ses boutiques ‘léchées », est une des plus belles villes visitées jusqu’alors. Nous y déambulons pendant 2 jours et découvrons du mirador « cerro de la cruz » une vue magnifique de la ville et de ses environs, escortés, une fois de plus, par la police locale. Le jour suivant, pour ne pas déroger à notre trip volcan, nous décidons d’aller admirer le Pacaya (2500 mètres) et sa lave incandescente. Apres une heure et demie de montée dans la fraîcheur, nous marchons aux abords de la dernière coulée, enveloppés par une chaleur générée par l’activité volcanique. Impressionnant !!! Au crépuscule, nous effectuons la descente en courant et glissant dans les scories. Franche rigolade !!!
Poussant plus a l’ouest, nous atteignons le ‘Lago de Atitlan » et le début des hauts plateaux du Guatemala. Une poche de magma souterraine s’est vidée de son contenu au fil des siècles, formant une grotte dont la voûte s’est écroulée. L’eau a rempli l’espace libre, créant ainsi le lac d’Atitlan. Entoures de petits villages et domines par 3 volcans, le site est enchanteur. Chaque village est habité par des ethnies mayas différentes ; hommes et femmes portent encore, en majorité, la tenue traditionnelle et parlent un dialecte spécifique. Un peu déçus par les villages construits en parpaings, ni fait, ni a faire (faut dire qu’après Antigua, nous sommes difficiles !), nous apprécions néanmoins les lieux et restons 2 jours a San Pedro la Laguna ou nous avons la chance d’assister au lavage écorçage et séchage du café.
Le despotisme du capitaine forcera une fois encore l’équipage à grimper un troisième volcan en une semaine ! Il choisira le San Pedro tout proche. Avec ses 3000 mètres d’altitude et ses 1500 mètres de dénivelé, l’amiral grogne et jure entre deux reprises de souffle (c’est vrai Nico que c’est une râleuse !!!). Heureusement, en récompense, nous avons droit, encore une fois, à un panorama magnifique.
Nous ne pouvions pas quitter le Guatemala sans assister au marché traditionnel Maya de Chichicastenango. Nous élisons domicile dans un petit hôtel face au cimetière dont les tombes bariolées nous interpellent. La tenancière de l’auberge nous explique qu’au lendemain de Toussaint, chacun repeint la tombe familiale d’une couleur différente de l’année passée. Nous passons la soirée à deviser et siroter rhum/coca et bière avec Renan, un français, Sarah et Laurent, un couple de belges qui voyagent depuis plusieurs mois sac au dos du Canada au Panama. Nous découvrons le village de ‘Chichi’ littéralement envahi par les camelots proposant essentiellement des tissus et de l’artisanat riches en couleurs, de facture Maya. Nous sommes sollicités de toutes parts, surtout par les enfants qui baissent le prix de moitie a chaque refus d’achat. Il faut dire qu’en Amérique Centrale, les enfants travaillent dur. Cireurs de chaussures, serveurs au restaurant, vendeurs ou porteurs de lourdes charges, il font beaucoup plus que seconder leurs parents !!!
Pour le retour au bateau, nous choisissons la voie expresse et nous payons un beau bus direct d’Antigua à San Salvador. Malheureusement, la liaison entre la capitale et Usulatan en ‘chicken’ est la plus pénible de tous les voyages. Crottés, poussiéreux, affamés et fatigués, nous retrouvons le confort et le silence de la Bahia de Jiquilisco. Les prochains jours sont consacrés au repos (mais oui !!!) de l’équipage et à la préparation du destrier des mers !!

Du 25 decembre 2008 au 4 janvier 2009 – Estero Aserradores, Nicaragua/Bahia de Jiquilisco, El Salvador – 80 miles

2009-01-14T14:28:00.000-08:00

transport en tete

depuis l'election d'Obama, meme l'eglise a change !

Feria gastronomica a Juayua

Le capitaine a ses vapeurs au sommet du volcan Izalco

Cratere volcan Izalco

2 voileux au sommet de leur art

Fleur ou poupee ?

Pas mal l'Izalco, non ?

Pupusas sans peteux

Laguna Suchitoto et son penseur

Cascade Los Terzos

Suchitoto

Descente vers Alegria plus rapide que la montee

Lagune sulfureuse d'Alegria

Aux alentours d'Alegria

Arrivee au Barrillas Yacht Club

Terre ! Terre ! du Salvador

Noel au Nicaragua

Nous passons le jour de Noël a la belle marina Puesta del Sol au Nicaragua et sommes un peu seuls, tous les autres voileux étant retournés chez eux pour les fêtes. La marina est déserte et nous nous vengeons sur la dernière boite de foie gras a bord histoire de marquer le coup ! Le 27 décembre, nous quittons le Nicaragua en milieu de journée pour parcourir les 80 miles qui nous séparent du prochain mouillage au Salvador. La navigation commence plutôt bien (du vent, pas de mer) mais devient inconfortable pendant la nuit. Nous réduisons volontairement la voilure pour arriver de jour. A 1 heure environ de la Bahia de Jiquilisco au Salvador, nous appelons le Yacht Club qui doit nous envoyer un pilote pour nous aider a contourner la barre non balisée qui obstrue une grande partie de la baie. Notre homme arrive avec une lancha et nous le suivons pendant 9 miles environ jusqu' a une zone de corps morts ou nous nous amarrons. Sandra et Timo sont la depuis 2 semaines et nous accueillent a grands coups de corne de brume (rhum coca et bière coulent a flot). Nous sommes donc au Yacht Club Barillas, endroit paisible situe dans la mangrove, habitat de moult oiseaux, de singes et parait-il de crocodiles… Par contre, nous sommes éloignés de tout et il n’y a pas de transport public. Le yacht club met à notre disposition 2 fois par semaine un service de navette jusqu'à la ville la plus proche, Usulatan, distante de 20 kilomètres environ. Le 30 décembre, nous utilisons donc cette opportunité pour quitter le yacht club, sac au dos, histoire de visiter le Salvador. Apres quelques démarches a Usulatan, nous prenons un bus pour nous rendre dans un petit village, au pied du volcan Tecapa, surplombant la lagune d’Alegria. Nous passons la journée à admirer les points de vue que nous offre le site et montons découvrir le lac sulfureux dans le cratère du volcan. Le retour au village se fera à l’arrière d’un pick up qui nous prend en passant. En soirée, nous testons les fameuses ‘pupusas’, galettes de mais fourrées au fromage ou fromage et purée de haricots rouges. Dégoûtes des péteux pour un bon moment, nous optons uniquement pour le fromage et c’est bon !!!! Nous partons le lendemain à 5 heures du mat pour Suchitoto et devons transiter par San Salvador. La capitale est ceinturée par des kilomètres de bidonvilles. Nous changeons de bus dans un terminal délabre et arrivons a destination quelques heures après. Village fonde par les indiens pipiles, Suchitoto est devenue coloniale et capitale du Salvador après la conquête espagnole. Elle sera abandonnée comme capitale au 17eme siècle au profit de San Salvador. C’est aussi une des villes du nord qui a le plus souffert de la guerre civile terminée depuis le début des années 90. Surplombant un lac artificiel qui fournit la région en énergie, avec son architecture espagnole, elle est devenue une jolie ville prisée par les locaux friands de baignade. Nous y passons 2 jours et découvrons une particularité près du village, la Cascada Los Tercios, curiosité géologique composée de pierres hexagonales en basalte formée par une coulée de magma refroidi brusquement. Nous changeons d’année dans le seul restaurant ouvert de la ville dégustant Mojito, lomito et son assortiment de légumes (rare en Amérique Centrale), et MOUSSE AU CHOCOLAT !!!!! Le 2 janvier, nous prenons a nouveau les petites routes pour joindre le parc national Cerro Verde et le Volcan Izaco que nous projetons de grimper pour éliminer le repas de fin d’année. Des l’arrivée au parc, la vue est époustouflante sur le volcan Izalco et le volcan Santa Ana, ferme au public pour cause d’activité. Nous sommes a 2000 mètres d’altitude et sans couvertures, ni draps, la nuit est ben frette dans la chambre !!! N’étant pas autorises a escalader seuls, nous intégrons, le lendemain, un groupe de touristes québécois et torontois encadres par guides et policiers assurant la sécurité du site. Ca ne rigole pas au Salvador !!! Devinez qui arrive le premier au sommet ?? Au retour, nous avons juste le temps de prendre l’unique bus existant pour continuer notre périple et nous rendre sur la route des fleurs plus a l’ouest. Nous choisissons d’élire domicile pour 2 jours à Juayua ou chaque fin de semaine est organisée la ‘feria gastronomica’. Le village est en effervescence et les restaurateurs servent des repas dans des stands au milieu du marche. Nous goûterons ainsi quelques mets savoureux, notamment le steak au café, la brochette de fruits au chocolat et noisettes et le rhum/lait chaud/cannelle !!!! Comme le Nicaragua, le Salvador n’est pas très développe touristiquement et le contact avec les gens en est d’autant plus intéressant. Bien souvent, les locaux curieux viennent nous parler politique, religion, football (merci Zizou) etc… ouvertement et sont toujours prêts a nous renseigner. Nous continuons plus a l’ouest la route des fleurs qui nous amène jusqu'à la frontière Guatémaltèque.

FELIZ ANO 2009 A TOUS NOS LECTEURS ADORES

Du 15 au 24 decembre 2008 – Estero Aserradores/Chinandega/Leon/Granada/Isla Ometepe/Catarina/Estero Aserradores, Nicaragua – 0 miles (tout en bus)

2008-12-24T23:42:00.000-08:00

transport en copains

timide?

lago de apoyo, volcan mombacho

vue de notre refectoire a la finca magdalena

la patate!!! ou une tite boucle

concepcion en erection

eloise sylvain et les autres

finca magdalena

isla ometepe en vue captain

coucou le voilou...zebulon toujours sur ressorts

granada sa cathedrale, son concert

granada vue du ciel

super zezette chez les nicas

marche..ou vous pouvez!!!

toujours grenade,,ca pete a la g....

BMW nicas,,, un cheval et ses vapeurs

Leon la place preferee de zezette

cathedrale de leon

pueblito de aserradores

Nous voici donc a la Marina ‘Puesta del Sol’ouverte récemment, seule étape sure pour laisser un bateau quelques jours au Nicaragua, histoire d’aller découvrir ce nouveau pays. Une fois les formalités d’entrée effectuées (1 heure max) et le sac a dos préparé, nous partons le 16 au petit matin pour la ville la plus proche, Chinandega, située a environ 35 kilomètres. Il nous faudra 2 heures et demi pour parcourir cette distance. Montés les premiers dans un ancien bus scolaire américain, le chauffeur fera le tour du village minuscule d’Aserradores pendant une heure pour rameuter ses congénères a grand coups de klaxon. Tous les 10 mètres, on s’arrête, pour monter a qui un sac de riz, un vélo, des cagettes de légumes, des poules et leurs propriétaires. Très vite, on se bouscule, entassés comme des sardines dans une atmosphère surchauffée et poussiéreuse sur cette route de gravelle. De la vitre, nous découvrons la vie pauvre et rustique des Nicaraguayens : masure de torchis et de tôles, eau manuellement remontée au puit, chiens faméliques et décharnés. Nous arrivons a Chinandega, ville agricole ou les paysans descendent au marché livrer leur maigres produits en charrette a chevaux ou a bœufs. L’endroit grouille de vie, de couleurs et d’odeurs. Sans traîner, nous traçons à l’aide d’un minibus pour la ville de Leon, ancienne capitale du pays. Arrivés en mi-journée, nous flânons dans cette vieille ville coloniale aux allures cubaines. De jolies places en cathédrales, nous arpentons les rues de cette ville de province animée, tout en observant sa population. Le lendemain, départ pour la ville historiquement concurrente, Granada, qui, construite sur les bords du Cocibolca ou Lago de Nicaragua et ayant un accès a la mer Caraïbe par la rivière San Juan, disputait la suprématie a la capitale. Afin de régler le conflit entre les 2 villes ennemies, Managua fut désignée nouvelle capitale en 1857 (merci Pepe malin !!!). Beaucoup plus touristique, Granada est mieux entretenue que sa rivale mais y perd un peu de son authenticité. Avec ses cathédrales bien restaurées, ses maisons colorées, son petit fortin, son marche achalande et ses nombreux cafés et restaurants, il est bien agréable de déambuler dans ses rues même si nous sommes souvent sollicités par les petits vendeurs de toute sorte (elles sont excellentes les noix de Cajou !). Lors de notre dîner en terrasse, nous sommes souvent visites par des bandes de gamins des rues (de 5 a 13 ans) qui, crânant la clope au bec, réclament nourriture ou argent….Abandonnés très tôt par leur parents, ils descendent de Managua, espérant profiter de la manne touristique de la ville. Attention au chapardage et menus larcins (que deviendront-ils ?).
En soirée, nous assistons a un concert de musique classique dans la magnifique cathédrale de Granada (t’en reviens pas Ninie, hein ? clin d’œil pour la sœur du capitaine, musicienne pratiquante !).
Pour changer de programme, le lendemain nous prenons un ferry (la navigation nous manquait un peu !) pour nous rendre sur l’ile Ometepe, formée de 2 volcans (dont un actif), reliés par un isthme sur le Lago de Nicaragua, la plus grande réserve d’eau douce d’Amérique Centrale (québécois, ne riez pas !). A notre arrivée sur l’île, nous rencontrons Sylvain et Eloise, 2 avignonnais vivants en Paris avec qui nous partagerons les prochains jours. Nous nous rendons tous les 4 à la Finca Magdalena, située au pied du volcan Maderas que nous projetons de grimper le jour suivant. Malgré le temps incertain et le chemin plus que gadouilleux, crottés et maculés de boue, nous atteignons son cratère transformé en lac et découvrons du mirador son frère, le volcan Concepcion. Pendant les 3 jours à la finca, nous devisons sur les mondanités françaises et québécoises rapportées par nos récents amis et René, un baroudeur montréalais (rhum, bières et cigarettes a gogo !!). Qui était encore le dernier couché ?
Il nous faut déjà penser au retour sur Chinandega que nous réalisons en 2 étapes. A partir de Granada, nous prenons un bus pour les ‘pueblos blancos’, série de petits villages dissémines dans les collines au pied du volcan Mombacho. Nous nous arrêtons, plus particulièrement à Catarina ou d’un mirador, nous pouvons contempler le lago Apoyo, le volcan Mombacho, Granada et le Lago de Nicaragua. Nous ne sommes pas déçus, d’autant plus que le temps est superbe !!! La soirée, par contre, sera moins plaisante. Une partie du village célébrant la nativité, tiendra en éveil le reste de la communauté à grands coups de casseroles, de tambours et de pétards !!!!!
Gueule dans le cul, nous partons aux aurores et enchaînons les transports en bus délabrés et bondés via Managua, Chinandega et Aserradores. Apres 7 nuits passées dans des chambres plus ou moins sordides ou coupures d’eau et d’électricité sont monnaie courante, après s’être gavés de Gallo Pinto (poulet/riz/haricots rouges), unique plat propose au petit déjeuner, déjeuner et souper (qui nous feront haïr le chant du coq !), nous sommes contents de revenir a notre marina de ‘riches’ ou nous retrouvons Anesthésie que nous pensons rebaptiser ‘Le Ritz’ tellement nous apprécions son confort même précaire ainsi que sa propreté ! Malgré tout, nous avons beaucoup apprécié cette nouvelle expérience.
25 décembre : 2h15 du matin : éloignés en ce jour de Noël, nous vous dispensons 2 nouveaux épisodes de notre épopée afin de nous rapprocher de nos familles et amis.

FELIZ NAVIDAD A TODOS !!!

Du 4 au 14 décembre 2008 – Playa del Coco, Costa Rica/Estero Aserradores, Nicaragua – 160 miles

2008-12-24T21:01:00.000-08:00

les 2 rennes sont au costa rica...on les a vu

volcan cristobal au petit matin

stugeron, mal de mer en remission papagayo, debut du vent plein pot

entre ticos et nicas

Timo et Sandra: de la patagonie vers l"alaska, sans clacos ca esquinte

Oktoberfest zur anesthesie...hips!!!

Playa ocotal

un dimanche a Liberia

Playa hermosa

Nous restons une dizaine de jours à Playa del Coco, village bien envahi par les gringos qui rognent les collines pour y construire des demeures luxueuses gardées par des agents de sécurité 24 heures sur 24 (super !!!). Dans 10 ans, une nouvelle Cote d’Azur sera née. Pour le moment, en tout cas, il n’y a aucune infrastructure pour débarquer et pour aller à terre, c’est pire qu’en juin 44 en Normandie !!! Le premier jour, notre barge de débarquement, parfaitement contrôlée par le capitaine, arrive à surfer pendant 20 mètres sur la vague et les 2 soldats s’en tirent avec seulement les orteils mouilles. Au retour, par contre, une déferlante emportera veaux, vaches, cochons, couvées au tapis !!! Une nouvelle tactique s’impose ! Chaque jour, nous préparons soigneusement tout notre barda et l’emballons dans des sacs plastiques hermétiques et solidement souques au fond de l’embarcation. Vêtus de nos maillots de bain de combat, nous avançons jusqu a flirter avec la première déferlante. Dans un roule boule de commando, l’amiral Pepette se jette a l’eau et finit a la nage tandis que le capitaine scrute les trains de houle et rame comme un malade sur le dos de la vague la moins puissante. Sur les 10 jours, cette technique fonctionnera relativement bien malgré quelques défaillances occasionnant des cabanages spectaculaires. Les villageois se rappellent sûrement des 2 chiens mouilles sillonnant les rues de Playa del Coco !!!!
Les autobus étant rares, nous testons l’auto stop (et ça roule !!!) pour aller marcher sur les différentes plages avoisinantes de la Bahia Culebra ou nous sommes (playa Hermosa, playa Panama, playa Ocotal….). Nous programmons une location de voiture pour faire une dernière virée au Costa Rica mais au dernier moment, le loueur change prix et conditions préalablement établis. Nous le plantons la, lui et sa voiture !!! Nous passons également un dimanche dans la ville de Liberia, à une heure de route environ, ou nous assistons à des danses folkloriques exécutées par des enfants. Nous entretenons notre tour de taille et nos relations en éclusant, chaque soir, avec Timo et Sandra (nos amis allemands qui partent pour l’Alaska), quelques binouzes locales. Le 10 décembre, pour effectuer la sortie du pays, nous attendons toute la matinée l’agent d’immigration absent pour raison médicale. A 14 heures, entrant dans son bureau, nous assistons au repas de la préposée, à la vaisselle, au brossage de dents et subissons les raisons de tous les bobos de madame. Une heure supplémentaire sera nécessaire pour finaliser les papiers (1 tampon de sortie sur chaque passeport !!!). Heureusement, pour une fois, le spectacle était gratuit !
Le 13 décembre, après le passage d’un front froid, il ne fait plus que 25 degrés (brrr !!!), nous quittons le Costa Rica, pays dont le niveau de vie est le plus élevé en Amérique Centrale. Comme au Panama, il existe un système de paiement a 2 vitesses : les prix locaux et les prix pour les gringos.
Nous embouquons le golfe de Papagayo, célèbre pour ses vents forts et difficilement prévisibles, canalises dans une vallée encaissée entre 2 chaînes de montagne. Nous goûtons assez vite a cet effet venturi des les premières heures de navigation avec des vents atteignant les 40 nœuds. Relativement proches de la cote, nous voyons déjà des trains de vagues serrées et déferlantes rappelant au capitaine ses mauvaises navigations en Manche ! Génois enroule de moitie, grand voile affalée, nous courons 6.5/7 nœuds vent travers (même pas malade avec Stugeron dira Pepette !!!). Heureusement, le vent diminue graduellement et nous permet une navigation moins rapide mais plus confortable vers notre destination. A 15 miles de l’arrivée, une saute de vent de 90 degrés nous oblige a progresser vent debout aides du pete a feu pour essayer d’arriver avant la nuit a Estero Aserradores ou se trouve l’unique marina du Nicaragua qui, pour une fois, n’affiche pas des tarifs pour multi milliardaires !!! L’atterrage de nuit, redoute par l’équipage qui n’a pas de carte détaillée, sera d’autant plus périlleux que les bouées marquant le chenal d’entrée de la marina, ne sont pas éclairées !!!! Bancs de sable et rochers sillonnent notre chemin. A la clarté de la lune (heureusement pleine ce soir la !) et au sondeur, nous avançons lentement en cherchant bouée après bouée et finissons par nous amarrer au premier quai.
Adieu Ticos du Costa Rica, bonjour Nicas du Nicaragua !!!

Du 17 novembre au 3 decembre 2008 – El Golfito/Puerto Jimenez/Bahia Drake/Bahia Ballena/Playa del Coco, Costa Rica – 300 miles

2008-12-04T12:55:00.000-08:00

Le fou de bassan, notre poisson prefere (il a la peche)

Pepette imperiale (imperial : cerveza de los Ticos !)

On y va les potes ? (toujours aussi mature, le capitaine !)

Golfe de Nicoya entre 2 averses

Montezuma, village de pot !!! fumant.....

Parc du Corcovado

Pepette Dundee !

Coucher de soleil sur la Peninsule d Osa

Puerto Jimenez

Cafe du matin, Pepe chagrin

Anesthesie locale relookee

Nous restons encore 3 jours à Golfito ou nous apprenons un matin qu’il y a eu des secousses sismiques durant la nuit (6.2 sur l’échelle de Richter) et que l’épicentre était apparemment situe dans la région de Golfito. Tout le village était en émoi au milieu de la nuit, parait-il. Et ben, nous, on a rien entendu et rien senti (faut dire que notre habitation bouge souvent !!!). Et puis, nous ne vous avons pas dit, mais à Golfito, nous rencontrons les premiers voiliers qui vont à Vancouver, sauf que tous s’y rendent…en cargo !!! En effet, de Golfito, il existe un cargo qui charge tout le monde début décembre et arrive à Vancouver vers Noël !!!! Bon alors, sommes nous fous ou sont-ils’tit zizi ? En tout cas, nous prenons quand même note que le même service de cargo existe au Mexique (pépette louche dessus…).
Le 20 novembre, nous quittons avec regret Golfito et sa baie super protégée armés d’une nouvelle bouteille de gaz costaricaine (impossible de faire réparer la canadienne !) pour traverser le ‘Golfo Dulce’ et nous rendre 10 miles plus loin a Puerto Jimenez, porte d’entrée du parc national Corcovado, un des endroits les plus sauvages d’Amérique Centrale, soit disant. En promenade dans le village, nous avons la chance de voir des perroquets multicolores et des perruches vert pétard qu’il est bien difficile de prendre en photo !!!. Nous ne restons que 2 jours a Puerto Jimenez car l’accès au parc Corcovado est régenté par de nombreux ‘tours operator’ qui proposent des randonnées plus ou moins difficiles a des prix prohibitifs. On a un autre plan !!!! Départ avant la nuit, nous sortons du ‘Golfo Dulce’, contournons la Péninsule d’Osa pour arriver au petit matin à Bahia Drake, de l’autre coté du parc Corcovado. Ca ne fait pas 5 minutes que nous avons jeté l’ancre que les gardes cotes costaricaines, barbouillées de crème solaire, nous tombent dessus ! Contrôle des papiers, visite du bateau. Ayant passé la nuit en mer, nous n’avons pas l’œil très vif ni l’haleine très fraîche pour répondre a leur questions. Ils finissent pas nous laisser… Le lendemain, nous partons a la découverte du village de Bahia Drake, ainsi nomme en mémoire du pirate Sir Francis Drake qui y aurait caché un trésor vers la fin des années 1500 mais que personne n’a encore jamais trouve. A vos pelles ! (Vous voila un peu plus riche… de culture dirait Pépé malin !!). La baie n’est pas tres bien protégée comme bien des mouillages du Costa Rica et l’atterrissage sur la plage avec Anesthésie locale est assez sportif (on cabane pas mais peu s’en faut !!!). Du village de Bahia Drake, beaucoup plus sauvage que Puerto Jimenez, nous avons accès directement aux chemins du parc Corcovado. Nous marchons une bonne partie de la journée, la foret d’un cote et la mer de l’autre en calculant bien l’horaire de la marée car certaines parties du chemin sont submergées a marée haute et ne nous voulons pas rester coinces ou nager le sac en l’air ! Certains de nos lecteurs connaissent bien le problème !!!! Belle promenade encore ou nous voyons une colonie de singes capucins et des perroquets.
Le 26 novembre (bon anniversaire a ma grande sœur Nini !), après encore une journée de pluie (vive la saison sèche !!!), nous levons l’ancre pour nous rendre 100 miles plus au nord sur la Péninsule de Nicoya, zone de plages et paradis des surfeurs. 24 heures de navigation seront nécessaires durant lesquelles nous pourrons marcher a la voile pendant la première journée et seront un peu moins chanceux durant la nuit ou nous alternerons voile et moteur selon le vent. Nous mettons la ligne de traîne et pêchons notre deuxième fou de bassan, par la patte cette fois-ci !! (c’est un peu couillon, un fou de bassan, non !!!). Nous arrivons au petit matin à Bahia Ballena et mouillons près du yacht club ou se trouve déjà un autre voilier. Son équipage vient nous voir après notre petite sieste réparatrice. C’est un couple d’allemand, Tim et Sandra, 35 ans environ, qui eux, ont quitté l’Europe il y a 3 ans, traverse sur le Brésil et, excusez du peu, ont contourné l’Amérique du sud par les canaux de Patagonie pour se retrouver au Costa Rica. Leur projet est de rejoindre l’Alaska !!! Premier bateau qui prend le même chemin que nous (par la mer) !!! Nous allons boire une bière avec eux au Yacht Club en espérant faire un bout de chemin ensemble à l’avenir. Alors a Bahia Ballena, nous avons 2 choix pour débarquer, soit le ponton en pierre, trop haut a marée basse (surtout pour les p’tites pattes !) ou l’annexe cogne toute la journée (encore un truc bien étudié !) ou alors la plage et ses rouleaux. Nous choisissons la plage et je vous dis qu’il faut être motive pour aller a terre ! D’abord, il faut essayer d’atterrir sans cabaner et sans être trempés jusqu'à la taille (ca c’est le boulot du capitaine), ensuite, il faut porter l’annexe, loin la haut pour qu’elle ne parte pas a la dérive a marée haute quand nous ne serons pas la. Etape suivante, faire du cloche pied pour se rincer les pieds et mettre les chaussettes et les chaussures de marche sans mouiller le tout (on a encore beaucoup de progrès a faire de ce cote la !). Dernière étape : grimper la butte, boueuse a souhait, pour se rendre a la route qui va au village !!! Quand tout cela est fait et qu’on est a peu près présentable, en général il se met a pleuvoir !!! Cela ne nous empêche pas d’aller a terre chaque jour, soit au village de Tambor tout proche ou soit pour prendre le bus et visiter le coin par des promenades a la journée. Ainsi, nous allons a Montezuma, petit village envahi par les routards de tous ages et de toutes nationalités, ou la brise marine est souvent remplacée par les odeurs de pot ! Nous passons une excellente journée a marcher jusqu’au village voisin de Cabuya, soir par le sentier, soit par les plages. Le lendemain, malgré le temps maussade, nous décidons d’aller a Paquera puis Puntarenas, par le ferry, histoire de voir le Golfe de Nicoya. Le bus, qui devait passer a 6h30 arrive a 6h15 (Ah les bus du Costa Rica !!!) et nous avons juste le temps de poser les pelles pour le héler au passage. Cette journée ne restera pas dans nos mémoires !!! Trombes d’eau toute la journée, brouillard dans le Golfe de Nicoya et pour finir, visite de la ville de Puntarenas ou il n’y a rien de folichon (le capitaine trouve même que ça ressemble a Colon par certains cotes !!!). Bref retour au bercail plus tôt que prévu, histoire d’etre au sec.
Le 1er décembre (fin officielle de la saison des cyclones et nous espérons de la saison des pluies !!!), nous quittons Bahia Ballena, contournons la péninsule de Nicoya, pour nous rendre au nord du Costa Rica. Nous partons par une mer d’huile sans vent pour nous retrouver en quelques heures dans une mer hachée avec des rafales a 30 nœuds. Nous apprenons par la suite que nous avons beneficié d un bon front froid. Ca faisait longtemps !!! Les chapeaux s’envolent, les cafetières pleines tombent et se répandent. Anesthésie est secoué de toutes parts et file a 6,5 noeuds avec la moitie du génois seul !!! Ca décoiffe !!! Les 30 derniers miles seront longs et fastidieux avec le vent dans le pif et la mer formée. Nous arrivons en début d’après midi face au village de Playa del Coco (Tous ces détails géographiques pour notre routeur Cedric qui est en charge de mettre notre carte d’itinéraire a jour !!!). Repos bien mérité, gros ménage et vérifications mécaniques pour remettre Anesthésie en ordre.

Du 6 au 16 novembre 2008 – El Golfito/San Jose/Alajuela/Volcan Poas/Cartago/Volcan Irazu/Vallee d’Orosi/El Golfito – 0 mile mais beaucoup d’heures de

2008-11-17T09:39:00.000-08:00

pas de nouvelles bonnes nouvelles?

voleur le coati?

la dompteuse de serpents...

game boy costa ricain

golfito du bas...

golfito du haut...

puree de Poas!!

teatro cultural San Jose

volcan Irazu

cratere a terre

vallee d Orosi

Nous aimons bien El Golfito, petit village envahi par la végétation tropicale descendant des collines avoisinantes, copieusement arrosé par une saison des pluies qui n’en finit pas !!!! (marre des mains moites et des pieds poites !). Nous trouvons quand même une journée dégagée pour prendre la route sinueuse qui surplombe la baie et découvrir une belle vue d’ensemble sur El Golfito. Nous redescendons par un chemin escarpé digne des plus difficiles randonnées des Adirondacks ! Armés de bâtons pour se prémunir des serpents, nous nous en servons seulement pour éloigner les chiens hargneux à l’arrivée au village.
Le 11 novembre, nous laissons Anesthésie au mouillage, sous la surveillance de Tim, un américain qui vit a quelques mètres de là et nous prenons le premier bus pour nous rendre a San José, capitale du Costa Rica. Huit heures de voyage nous permettent de découvrir un paysage accidenté et très vert tout le long de la route. A l’arrivée à San José, nous expérimentons le système de bus foutoir que nous ne trouvons pas pratique ! En effet, contrairement aux autres pays, il n’y a pas de terminal de bus central et chaque compagnie a ses propres arrêts disséminés dans la ville, desservant une région spécifique. Sans information fiable (chaque renseignement demande est différent selon chaque personne !), nous voici arpentant, sac au dos, la capitale pour trouver notre prochain autobus !! Nous arrivons finalement à Alajuela, au nord ouest de San José ou nous passons la nuit dans un hôtel assez cher et pas très propre mais qui a le mérite d’avoir une grande télé et TV5. Nous nous abreuvons une grande partie de la soirée de culture et d’informations francophones !!! Le lendemain, départ pour le volcan Poas que nous aurons bien du mal à apprécier dans la brume et la pluie. Après avoir patienté plusieurs heures en discutant avec des compatriotes français, nous distinguons, pendant quelques minutes le cratère et son lac dissimulé par la nébulosité et les fumerolles. Retour a San José ou nous nous promenons dans la ville avant de prendre une chambre d’hôtel aussi sordide que la première mais sans la télé !!! L’objectif est d’atteindre le volcan Irazu, en croisant les doigts pour que la visibilité soit meilleure qu’au Volcan Poas. La chance sera avec nous ce jour là et nous passerons une grande partie de la journée à admirer le cratère spectaculaire du volcan Irazu, le volcan Turrialba tout proche et l’ensemble de la chaîne montagneuse. De toute beauté !!!! En redescendant, nous décidons d’aller nous mettre au vert dans une vallée fertile où nous trouvons un hôtel, repère de backpackers, dans le village d’Orosi. Nous devisons toute la soirée avec un Tico (habitant du Costa Rica) qui nous apprendra, en espagnol, moult informations sur son pays. Les nuits étant fraîches, nous enfilons (avec plaisir) pantalon et polaire.
Ankylosés par des semaines d’inactivité physique, nous partons, le lendemain, toujours bâton en main, marcher aux alentours du village, petite boucle de 5 heures a travers un véritable jardin tropical composé de caféiers, bananiers, citronniers, etc… De retour a l’auberge, nous partageons le spaghetti/bolognaise jusqu'à plus de minuit avec un couple de français très sympa en discutant de nos différentes expériences Costa Ricaines. Retour a Golfito le 15 novembre, accueillis par des trombes d’eau !!!!
Nous voudrions continuer notre voyage mais la bouteille de gaz défectueuse nous oblige à attendre une hypothétique réparation (manana, siempre manana !!!).

Du 24 octobre au 5 novembre 2008 – Boca Chica, Panama/El Golfito, Costa Rica – 100 miles

2008-11-06T08:31:00.000-08:00

Photo 1 phenomene de foire ; l homme etron
Photo 2 Catherine Moiteissier ou la longue route

Photo 3 Histoire d'O

Photo 4 l'ile de la tentation

Photo 5 Mon profil a bon dos !

Photo 6 Couleurs hivernales

Photo 7 Toussaint au balcon

Il parait que le mois d’octobre est le plus pluvieux dans ces contrées tropicales. On confirme, c’est vrai ! Nous n’avons aucune peine à remplir les 2 réservoirs d’Anesthésie juste en récupérant les trombes d’eau qui nous tombent dessus régulièrement. Entre 2 averses, nous allons marcher sur l’île de Boca Brava ou nous voyons encore une fois des singes hurleurs. Sur l’île se trouve aussi un restau/hôtel/dancing/Internet tenu par un allemand ou nous allons souvent boire son excellent jus de maracuja en pianotant sur internet. Nous retrouvons à nouveau quelques voiliers car depuis les Perlas, pas un plaisancier en vue. Le 27 octobre, nous partons pour la ville de David ou nous avons plusieurs choses à régler. Le premier bus de Boca Chica pour David est a 5h30 et nous voila partis avec Anesthésie locale a 4h30 du matin pour aller joindre le ponton public et prendre le bus des écoliers. Nuit noire et courant d’enfer, de face bien sur !!!. L’annexe, courte, fait des embardées difficilement contrôlables des qu’elle rentre dans des tourbillons (assez flippant merci, tout ça dans le noir le plus complet!!). Nous avons énormément de mal à avancer car le Mercury avec ses 2 maigres chevaux n’étale pas le courant. Nous finissons par apercevoir les lumières du village au bout de 15 minutes mais faisons du surplace et pensons même retourner car nous allons rater le bus. Finalement, le capitaine, cherchant les veines de courant moins puissantes, arrive a se rapprocher, tant bien que mal, de la berge en priant le bon Dieu de ne pas toucher d’écueils invisibles. 40 minutes après notre embarquement, nous posons le pied sur le quai public. Ouf ! La journée s’annonce longue !! Nous prenons le bus. Le chauffeur tente de nous arnaquer sur les prix mais ça ne fonctionne pas (on commence a connaître les prix quand même !). Nous arrivons à David 2 heures après ou nous devons aller rencontrer les services d’immigration pour faire la sortie du pays. Nous passons sous silence les 5 heures passées dans leurs bureaux et les tarifs exorbitants pour être ‘en règle’. Apres s’être faits escroques a Bocas del Toro, fourres à Colon, Boca Chica enfonce le clou. Dans le top 10 des ‘racketteurs’, le Panama obtient la palme d’or. Dommage pour le pays qui a beaucoup à offrir !!! Nous passons 2 journées dans la ville de David ou nous apprécions la propreté et l’amabilité de ses souriants habitants. De retour au bercail, nous retrouvons l’annexe avec sa réserve d’essence volatilisée. Les voleurs qui, selon la rumeur, n’existaient pas à Boca Chica, nous ont quand même laisse le bidon (vide) !
Le lundi 3 novembre, après bien des hésitations dues a la météo (onde tropicale sur le nord du Panama et du Costa Rica et dépression au large du Nicaragua), nous levons néanmoins l’ancre pour El Golfito. Nous bénéficions en journée d’un vent sud qui nous permet d’arriver à Punta Barrica sur un bord. Puis, tel que redoute, une série de grains muscles nous déverse toute la nuit une pluie abondante accompagnée de vents tournants ou nuls. Pas moyen de dormir. La nuit est longue. Nous jouons, une fois de plus avec les voiles et parfois avec le ‘pete a feu’. Au petit jour, nous avançons a l’aveuglette vers El Golfito, noyé dans la brume (merci Gege PS pour tes bons et loyaux services !). Nous jetons l’ancre dans la grande baie protégée, pas mécontents d’être arrives. Nous sommes au Costa Rica !

Apres 15 heures de sommeil recuperateur, nous sommes prets a decouvrir le pays..

A lire dans nos prochaines rubriques..quebecois francais et autres lecteurs, a vos plumes...pour donner de vos nouvelles!!

N'oubliez pas, nous aussi nous aimons les photos : parents qui veilissent, enfants qui grandissent et ventres qui s'arrondissent, gars et filles inclus !!!!

Du 29 septembre au 23 octobre 2008 – Isla Contadora/Bahia Honda/Islas Contreras/Islas Secas/Boca Chica, Panama – 250 miles

2008-10-25T08:58:00.000-07:00

Même si l’île Contadora n’est pas la plus jolie des Perlas, elle reste attachante et nous y prenons vite des habitudes. Nous y restons une dizaine de jours. D’abord pour se ravitailler. Pour cela, il faut attendre le jeudi, seul jour ou la barge vient de Panama City et apporte quelques fruits et légumes aux 3 épiceries existantes (ce n’est quand même pas la grosse orgie alimentaire !!!). Il faut se dépêcher car 3 jours après, il ne reste plus grand-chose !! Nous pouvons aussi avoir accès à Internet dans un des hôtels haut de gamme de l’île, ce qui nous permet de régler plusieurs problèmes administratifs et de surveiller la météo pour l’étape suivante. Au même hôtel, nous ne passons pas une journée sans aller saluer notre maman singe préférée (voir photo du chapitre précèdent) qui a le béguin pour le capitaine. A chaque visite, elle lui donne la main et lui fait les yeux doux en poussant des petits cris de bienvenue. Pas une journée non plus sans se baigner dans les eaux turquoises de Playa Blanca, vide de touristes en cette saison creuse, avec passage apprécié sous la douche pour se dessaler (un vrai luxe !!). Un matin, avant notre départ a terre, nous avons le privilège de voir 2 baleines adultes éduquer à la pêche leur baleineau, en plein milieu du mouillage. Le plus gros de ces mastodontes sondera juste sous la coque d’Anesthésie. Quelques jours avant, le capitaine, en plongeant pour vérifier la bouée ou le bateau est accroché, a entendu sous l’eau leur chant mélodieux. Enfin, nous enchaînons presque tous les soirs les aperos/discussions sur les différents bateaux rencontres ça et la, revenus également pour ‘remplir le frigo’. Avec les bateaux américains connus à l’île de Pedro Gonzales, nous allons plonger autour de l’îlot Bartolomé. Riches en balistes, chirurgiens, perroquets et autres poissons tropicaux de taille plus que respectable, ces eaux semblent cependant plus pauvres en coraux et donc en couleurs et moins transparentes (saison des pluies et marées obligent !) que les eaux de la Caraïbe. Lors de cette apnée, le capitaine reste aux aguets, échaudé par une frayeur lors de sa dernière plongée a l’île Pedro Gonzales. Alors qu’il s’apprêtait a tirer un beau poisson, il sentit une présence et, en se retournant, se retrouva nez a nez avec un requin d’1m50. Les deux protagonistes aussi apeuré l’un que l’autre, se détournèrent de leur route en se surveillant du coin de l’œil.
Le 9 octobre, nous laissons cette vie quotidienne très difficile pour continuer notre périple plus à l’ouest. Des Perlas, nous plongeons cap 240 vers Punta Mala sous génois et grand voile, au prés serré, dans une houle de sud ouest. Accompagnés par des dauphins, nous avalons ainsi plus d’une centaine de miles, pour arriver au fameux cap de Punta Mala et sa voie maritime encombrée. Le lendemain, Nous longeons la péninsule d’Azuero, cote escarpée, efflanquée d’une série de caps qu il nous faut passer vent debout. Pas une âme qui vive dans ces coins reculés du Panama (pas un troquet pas une mobylette !).
Le temps malheureusement se détériore et nous avons droit a une série de grains venant du secteur ouest-sud-ouest nous obligeant a louvoyer et perdre du terrain. Apres maint virement de bord dans des vents tournants, nous sommes contraints de pratiquer ce que les anglais appellent le ‘motor sailing. Dans le même temps nous sommes copieusement arrosés et flashés de tout cotés (orage oh désespoir).
Au petit matin nous arrivons dans une baie profonde et protégée, Bahia Honda, encerclée de montagnes verdoyantes. Le panorama est splendide. Nous apercevons l’unique village existant à des kilomètres à la ronde. En effet, aucune route ne parvient jusqu’ici. Seul bateau au mouillage, nous avons très rapidement de la visite. Sans aucune agressivité ni malice, certaines personnes du village viennent nous voir et nous demander si nous pouvons leur donner certaines choses dont ils manquent : des gâteaux, des crayons, du savon, une courroie de transmission, un contacteur, de l’essence… Nous sommes bien loin de la société de consommation… N’étant pas la quincaillerie du coin, nous les aidons néanmoins du mieux que nous pouvons même si beaucoup de choses commencent à manquer sur Anesthésie. Notre dernier supermarché date de Panama City et nous rêvons d’un repas gastronomique sans nouilles, ni riz avec une entrée, un plat de résistance style cote de bœuf, du fromage a volonté et un gros dessert avec du chocolat qui dégouline partout…. En attendant, nous sympathisons avec une famille du village et plus particulièrement avec le patriarche, Domingo, qui fournit avec empressement les voiliers de passage en produits frais de son jardin. Lors de ces transactions, Domingo vient a bord et parle, parle, parle…. nous obligeant a parfaire notre espagnol. Nous restons ici une semaine, loin de tout, réveillés par les cris des singes hurleurs et bien rincés par 3 journées de pluie occasionnée par 2 cyclones et un troisième en formation sur le nord de l’Amérique Centrale. Nous partons au village en observateur. Particulièrement propre et bien agencé, le village de Bahia Honda s’éparpille sur la petite île de Talon au centre de la baie. Dévisagés par les enfants, nous parlons un bon moment avec l’instituteur avant d’être témoins d’une partie de bingo à l’épicerie du coin et d’une répétition de la fanfare par ces mêmes enfants pour la fête nationale du 3 novembre prochain.
Le 18 octobre, nous quittons cet endroit charmant pour nous rendre aux îles Contreras, 16 miles plus a l’ouest. Nous mettons la ligne histoire d’améliorer l’ordinaire avec de la chair fraîche. Juste avant notre arrivée aux îles, nous rangeons tout l’attirail pour nous apercevoir que nous avons pêche… un fou de bassan !!! Lui aussi voulait améliorer son ordinaire et n’a rien trouve de mieux que de plonger sur le rapala et de s’embrocher une aile avec l’hameçon trident !! Bon, nous voila donc à récupérer l’oiseau dans le cockpit et à essayer de le libérer de sa torture en évitant ses coups de becs assassins. Finalement, le capitaine coupera l’hameçon impossible à retirer du volatile. Nous restons 2 petites journées aux îles Contreras, un peu tristounettes avec leur sable noir et leurs plages qui disparaissent a marée haute. Cap toujours plus à l’ouest vers les Iles Secas, îles privées où se trouvent des yourtes luxueuses pour touristes recherchant la solitude a grand frais. Nous mouillons dans une baie au nord face a une belle plage que nous allons ‘visiter’ a la nage avec palmes et tuba. Nous passons 3 belles journées aux îles Secas avec encore une fois la visite d’une baleine dans la baie. Depuis le 23, nous sommes à Boca Chica, un des rares villages de cette cote Pacifique relie par la route qui peut nous permettre d’aller jusqu'à David, deuxième ville du Panama et renouer avec la civilisation.

Du 28 aout au 28 septembre 2008 -Panama City/Archipel « las Perlas », Panama - 60 miles en zig zag

2008-09-30T08:21:00.000-07:00

Photo 1 : Isla Pedro les gonzesses

Photo 2 : Ce soir... rhum coco !

Photo 3 : Salut les cocos

Photo 4 : Survivor, le film

Photo 5 : No comment ! Penurie de pastis

Photo 6 : Tadoussac par 8 degres nord
Photo 7 : Dur dur d'être maman
Photo 8 : Gilles de Nice !

Photo 9 : Petit air de Bretagne ?

Photo 10 : Du producteur au consommateur

Photo 11 : Peche sans sushi

Photo 12 : Mon Cantal au Panama

Photo 13 : Ma nana city

Photo 14 : Soeur Marie Catherine

Photo 15 : Le con fesse

Nous passons une dizaine de jours encore à Panama city à folâtrer dans cette ville. Entre le vieux Panama, le Casco Antiguo et ses airs de la Havane, les promenades sur le Cerro Ancon, petite colline, style ‘Montroyal » surplombant la ville, et les courses sur la Plaza Cinco de Mayo, nous profiterons bien de cette ville bruyante et poussiéreuse. Une journée, nous marcherons pendant cinq kilomètres environ de l’île Flamenco ou se trouve le bateau jusqu’au quartier riche de Balboa. Nous demandons alors à un petit indien Khuna, propre sur lui, s’il connaît l’arrêt de bus pour se rendre au centre commercial d’Albrook Mall. Il nous affirme que oui et nous propose même de nous accompagner jusqu'à l’arrêt soit disant proche. Toujours sur nos gardes, nous nous rendons compte peu de temps après qu’il ne sait pas ou il va et nous nous retrouvons, sur une bretelle d’autoroute, aux abords d’un des quartiers les plus craignos de Panama city « El Chorillo ». Un flic, qui garde justement l’entrée du quartier, s’approche de nous, nous interdit de continuer et se charge d’arrêter un taxi pour nous emmener. Notre guide local s’éclipse tout de suite, très discrètement… Le policier hèle un taxi cabosse et bringuebalant qui tombe en panne au moment de l’arrêt. Nous voila tous les 3, avec le flic, a pousser le taxi qui redémarre péniblement, menaçant de rendre l’âme a tout instant, en plein dans le quartier dangereux peuple de gueules patibulaires. Franchement, on serre les fesses pour ne pas retomber en panne dans ce bidonville tristement célèbre. Nous arriverons finalement au centre commercial sans encombres.
Nous aurons droit également à un bon coup de vent à Panama City pendant 3 jours. Le mouillage est rouleur mais heureusement l’ancre tiendra le coup, ce qui ne sera pas le cas pour le voilier local « Papillon », sans personne a bord, qui se fera drosser a la cote et finira par couler…. Image qui donne des frissons.
Le 7 septembre, nous relevons l’ancre, sortons du mouillage au moteur, mettons le génois et la, devinez quoi, le moteur tombe en panne !!! (Dieu merci, cet incident n’est pas arrive lors du passage du canal !). Nous rebroussons chemin, remouillons a la voile et le capitaine met, une fois de plus, le nez dans le moteur pendant que l’amiral Pepette est au bord de la crise de nerfs ! Quel fantastique loisir, la voile ! Quel sentiment de liberté ! Quand c’est pas le temps qui t’empêche de partir, c’est le matériel qui lâche, la marée qui est trop basse, le courant pas dans le bon sens, le pont qui est pas assez haut ou les autorités qui te lâchent pas la grappe!!! (dixit l’amiral Pepette). En tout cas, le capitaine trouve assez rapidement la cause de nos ennuis, encore une merde dans le carburant obstruant les durites d’alimentation (passionnant !).
Finalement, le 9 septembre nous quitterons Panama City (et oui, le 8, il n’y a pas de vent et il pleut !!!!) pour l’île de Pacheca, située au nord de l’Archipel des Perlas.
Ce chapelet d îles doit son nom aux conquistadors espagnols Gaspar de Morales et Francisco Pizarro qui, vers 1515, volèrent au roi indigène King Toe toutes ses perles de culture et réduirent son peuple en esclavage. La reine d’Angleterre Marie Tudor possédait d’ailleurs une perle de 31 carats de ces îles. Pour ceux qui ne se nourrissent pas de faits historiques, voici la rubrique ‘people’ tant attendue par nos fidèles lecteurs ! Sachez que nous écrivons ce texte à proximité de l’île Mogo Mogo, haut lieu du tournage de la série américaine « Survivor » depuis quelques saisons. Lors d’une tentative de débarquement sur l’île, nous nous ferons d’ailleurs gentiment éconduire par l’équipe de tournage. (manifestement, nous n’avons pas le look ‘Survivor’ et ne collons pas du tout au scénario !).
Sinon, la vie est bien agréable aux Perlas ! Entoures d’oiseaux, de raies sauteuses et de poissons, nous redécouvrons le phénomène des marées (jusqu'à 5 mètres de marnage), les eaux claires, les longues plages de sable fin, les joies de la baignade et de la pêche, et le plaisir d’être seuls au mouillage. Nous trouvons le climat beaucoup moins pluvieux et humide que cote Caraïbe. Le capitaine nous assurera plusieurs fois le repas autant a la pêche a la traîne qu’avec son fusil harpon (un vrai régal !). Nous aurons droits aussi à plusieurs spectacles inoubliables de baleines soufflant et s’ébattant à quelques encablures d’Anesthésie. Nous prenons notre temps et naviguons d’île en île au gré du vent et de l’humeur. Nous passons plusieurs jours sur l’île Pedro Gonzales, tout d’abord près du village minuscule et pauvre ou la population nous accueille gentiment et ou quelques locaux viennent nous proposer des fruits et légumes contre quelques dollars ce qui nous dépanne bien car les réserves de frais s’épuisent vite. Nous contournons cette même île pour nous retrouver dans un mouillage plus que sympa ou sont déjà ancres 5 bateaux américains, pour la plupart originaires du Nord Ouest des Etats-Unis. L’entente est bonne entre bateaux et nous faisons plus amplement connaissance lors d’un dîner organise sur la plage bordee de cocotiers qui se profile devant nous. On ne peut omettre non plus les inévitables apero, dont un en particulier, ou le capitaine chargera bien la mule et aura juste le temps d’attacher l’annexe à Anesthésie avant de déshonorer la coque. Le 23 septembre, nous fêtons également nos 1 an de voyage dans cet endroit idyllique. Notre seul regret est de ne pouvoir explorer a pied l’intérieur des îles recouvertes d’une végétation dense. Malgré l’aide de la machette, nous ne pourrons aller très loin. Nous attendons dorénavant la bonne fenêtre météo pour commencer a remonter la cote pacifique du Panama et contourner la fameuse ‘Punta Mala’ qui, comme son nom l’indique, se promet d’être une partie de plaisir…Avant ce départ, nous sommes de retour a l’île Contadora, seul endroit des Perlas ou il est possible de se réapprovisionner un peu. En effet, nous puisons dans les réserves depuis plusieurs jours et en sommes même a déguster chaque matin le bon gruau ‘pêches/crème’ que Teju et MG n’ont pas voulu finir en Gaspesie !!!

le 1er septembre 2008 (la saint gilles pour TOUS ceux qui ne le savent pas)

2008-09-01T10:55:00.000-07:00

Depart demain pour l'archipel las perlas.Comme ca risque d etre le trou du cul du monde cote liaisons, ne vous inquietez pas du silence radio.
Comme on nous en dit que du bien nous y passerons un moment, puis sauts de puces vers le costa rica.
a bientot a tous nos lecteurs assidus.

le capitaine et son amiral.

Du 13 au 27 août 2008 – Colon/Panama City, (Canal de Panama) – 40 miles

2008-08-28T13:56:00.000-07:00

Le capitaine écluse sans son verre
Pas de dérapage sur le lac Gatun
Entre atlantique et pacifique
Dernière concentration avant le grand océan
Tireurs de litres en promenade pour dessaouler
43 eme écluse sur 44 depuis Montréal
Nouveau lanceur de touline
Fête au pont des ameriques, Pacifique nous voici !

Toujours à Colon ou l’amiral Pepette commence les démarches pour passer le canal pendant que le capitaine se fait dorloter par sa maman en France. Celles ci sont en fait très simples. Pas besoin d’un agent pour les faire. En gros, on va à la tour de contrôle des autorités du canal s’enregistrer, le lendemain, un gars vient mesurer le bateau et poser des questions générales, surtout concernant le moteur. Troisième et dernière étape, le paiement. Ensuite, il suffit d’appeler les autorités du canal pour connaître le jour de passage. En ce moment, c’est la basse saison et on peut pratiquement choisir son jour de passage. Le 20 août au soir, le capitaine rentre ‘a la maison’ avec une grande boite de fromages qui puent !!! (Un vrai délice !!! Merci mamy Lucienne). Comme nous avons passé plus de temps que prévu a Colon, nous n’irons pas vers l’archipel des San Blas, ce qui nous détourne de notre chemin et nous oblige a revenir a Colon et Colon, ras le casque !!! C’est dommage mais bon, on essaiera de se venger dans l’archipel des Perlas coté pacifique. Le lendemain de l’arrivée du capitaine, nous appelons les autorités du canal pour savoir si nous pouvons passer le lundi 25 août. Pas de problème. Du coup, nous nous portons équipiers sur le bateau français ‘la belle mumu’ qui passe samedi soir, histoire de voir comment le transit se déroule. Tout se passe très bien pour ‘la belle mumu’ et nous trouvons cette expérience très utile pour notre prochain passage. Nous revenons à Colon en bus pour préparer Anesthésie car demain c’est le grand jour…
Lundi 25 août, préparation des aussières au 4 coins du bateau, pose des pneus et défenses sur les 2 cotés de la coque, protection du panneau solaire, démontage des pales de l’éolienne pour éviter que les toulines les cassent, plein de diesel. Pendant ce temps, l’amiral Pepette fait les courses et la cuisine pour l’équipage obligatoire (6 personnes en tout avec le pilote !) qu’il va falloir nourrir et faire coucher pendant un peu moins de 24 heures.
A 17h, nous sommes prêts et comme tous les voiliers en transit de l’Atlantique au Pacifique, nous avons rendez vous au mouillage du flat, a 18h ou un premier pilote va monter a bord et nous faire passer la première série de 3 écluses avant le lac Gatun. Pour éviter d’ancrer dans les 12 mètres d’eau, nous nous amarrons derrière un autre voilier, déjà au mouillage, qui nous prend gentiment notre ligne. Le pilote arrive vers 19h30 et nous explique que nous passerons seuls dans les écluses derrière un cargo que nous devons attendre encore une heure. Tout l’équipage en profite pour dîner et discuter. Vers 21h30, nous arrivons aux premières écluses ou 4 costauds nous envoient une touline chacun pour attacher les aussières, les reprendre a quai afin de stabiliser Anesthésie a l’intérieur de l’écluse. (Deux d’entre eux louperont leur premier tir qui les feront passer a nos yeux de tireur d’élite a tireur de litres !! hips!). Tout se passe a merveille malgré d’énormes turbulences crées, par la montée des eaux. Nous passons les 2 autres écluses et nous retrouvons vers minuit et demi dans le lac Gatun ou nous allons nous amarrer à une énorme bouée pour passer la nuit. Le pilote débarque et un second pilote viendra nous rejoindre demain matin entre 6h et 7 heures pour continuer le transit. Apres un drink alcoolisé accompagnant un petit dessert, tout le monde s’effondre au lit car la nuit va être courte.
Le lendemain, nous embarquons notre second pilote et nous voila repartis pour plusieurs heures de moteur afin de traverser le lac Gatun. La journée est belle et le paysage est assez joli. Le second pilote, comme le premier, est super sympa et n’arrête pas de manger !!! Vers midi, nous arrivons aux trois dernières écluses descendantes et la encore, tout se passe sans anicroches malgré les ratés des lanceurs de touline. Vers 14 heures, la porte de la dernière écluse s’ouvre et Anesthésie fend les eux du pacifique pour la première fois. Qui l’eut cru !!! Nous faisons péter le champagne en passant sous le pont des ameriques. On est super contents. Tout a été parfaitement maîtrisé. C’était même plus facile que de passer les écluses du Saint-Laurent ou il fallait se débrouiller seuls…
Nous allons mouiller près de la marina Flamenco à Panama City. Dernière petite croûte avant que l’équipage ne débarque et gros dodo car nous sommes crevés !!!
Depuis 2 jours, nous bullons a Panama city ou nous avons une vue imprenable sur la ville depuis l’ancrage.
Ce soir, nous allons guincher avec Mathieu (copain de MG et Teju) qui nous emmène au restaurant en ville !!!!

Du 11 juillet au 12 aout 2008 - Colon, Panama

2008-08-13T13:06:00.000-07:00

1 mois a Colon ! Tu parles de vacances !
Déjà, nous allons vous planter le décor. Colon est donc la ville unique qui se trouve à l’entrée du canal de Panama cote atlantique. Pratiquement tous les voiliers doivent s’arrêter à Colon, soit pour passer le canal, soit pour faire un ravitaillement, soit pour essayer de réparer les bateaux. Avant Colon, il n’y a pas grand-chose et ensuite, il faudrait se rendre jusqu’a Carthagène en Colombie (ville superbe parait-il) pour avoir des services similaires. Comme ce n’est pas notre chemin, nous allons essayer de régler les problèmes à Colon. Il existe 2 marinas à Colon, Shelter Bay, marina toute neuve, très chère et située au milieu de nulle part, le mouillage près de la ville de Colon et le Panama Canal Yacht club dans la ville de Colon. Nous resterons à peu près 15 jours au mouillage. Nous sommes entoures de cargos qui transitent par le canal, l’eau évidemment est bien crade, c’est assez bruyant car jour et nuit, il y a l’activité du port ainsi que le trafic maritime, il pleut pratiquement tous les jours, l’humidité est a son top et pour finir, on n’est pas entoures que d’enfants de cœur : plusieurs annexes avec moteur seront volées durant la nuit. Mais comme dit le capitaine, ils peuvent toujours venir sur Anesthésie, y a plus rien qui marche !!! Ca, c’est pour le mouillage.
Lorsque nous allons a terre, nous débarquons au Panama Canal Yacht Club. Il faut payer 2 dollars US pour laisser Anesthésie Locale (faut pas se plaindre, cote pacifique, c’est 5 USD parait-il). Le Yacht club est en décrépitude. Il est surveille 24h/24h par des gardiens qui piquent du nez. Il y a un restaurant et un bar et une rampe pour lever les bateaux. On a du mal a croire que ce yacht club qui voit défiler des dizaines de voiliers du monde entier soit dans cet état-la !! Heureusement, le manager, Roger, est sympa et essaie de nous aider le plus possible. Par contre, a la réception, se trouve une mémé qui ne sait jamais rien, aussi rapide qu’un escargot en pleine sieste, aimable comme une porte de prison (d’ailleurs, nous nous sommes fâches avec elle, on se parle plus !!!). Par contre, ce qu’il y a de sympa au Yacht Club, c’est bien sur le bar ou pour la première fois depuis notre départ du Canada, nous retrouvons des bateaux européens (français essentiellement, allemands, espagnols etc.…) qui ont pratiquement tous des réparations a faire, que les bateaux soient neufs ou pas ! Nous apprendrons, en discutant entre nous, que nous avons paye plus du double à Bocas del Toro pour faire l’entrée dans le pays !!!!
Maintenant Colon. La ville est sale, dans un état de délabrement avancé (dommage, l’architecture serait assez chouette !) et affiche un taux de chômage de 55 %. Tout le monde nous explique qu’il est risqué de marcher dans Colon et qu’il faut prendre un taxi (1$ la course) pour tout déplacement. Il existe aussi a Colon une zone franche, 2 centres commerciaux tous neufs, fermés et/ou surveillés (style village touristique de Belize city) ou nous allons faire nos courses. Bref, nous faisons attention, circulons en taxi la plupart du temps et sortons avec le minimum sur nous. Nous nous demandons jusqu'à quel point cette psychose est fondée. Un jour, nous partons non loin de la marina sur la rue principale fréquentée et rentrons dans une quincaillerie. Le vendeur n’a pas ce que nous voulons et nous montre une seconde quincaillerie à 2 rues de là. Il nous conjure de nous y rendre en taxi car la zone est dangereuse ! Une autre fois, nous sortons de la marina pour aller en face voir un soudeur et la police s’arrête pour savoir si nous allons loin comme ça !! Bref, tous les commerçants nous disent de faire attention donc nous faisons très attention et ne marchons dans la rue qu’en de rares occasions (quelques mètres seulement pour justement trouver un taxi !!!). Cette ambiance ne nous aide pas à trouver les gens susceptibles de nous aider à faire nos réparations ou à dénicher les pièces détachées dont nous avons besoin. Sans parler du fait que nous ne pouvons vraiment pas aller nous détendre en faisant le marché par exemple ou en allant boire un coup ou manger au restau pour se changer les idées. Tout le monde reste au Yacht Club, ou, tenez vous bien, la direction décroche le téléphone mural tous les soirs de peur de se le faire voler… Nous parlons avec les locaux ‘gentils’ pour comprendre comment il peut y avoir 55 % de chômage dans une ville ou il y a tant d’activités (zone portuaire, activités du canal, zone franche etc.…). Plusieurs réponses : la population essentiellement noire ne veut pas travailler ou les boulots sont seulement donnés au gens de Panama city située a 1h30 de bus. Allez savoir !!!
Les travaux maintenant. Nous arrivons à Colon avec une longue liste de choses à faire. Nous commençons par l’électronique puisque le GPS et la VHF ne fonctionnent plus. Pour ça, nous avons la chance de tomber sur un électronicien chilien sympa, fiable et compétent (une denrée rare à Colon). Il teste le GPS et l’appareil fonctionne. C’est un problème de câble d’alimentation dans le bateau et le capitaine nous répare ça vite fait, bien fait. Par contre la VHF est morte (achetée en janvier dernier dans les Keys). C’est une carte qui doit être changée a l’intérieur et qui coûte plus chère que la VHF. Comme cette dernière est sous garantie pendant 3 ans, nous envoyons 2 e-mails à Unidem en leur demandant de nous proposer une solution. Réponse : vous n’etes pas aux Etats-Unis, nous ne pouvons rien faire pour vous. Ceux- la, on leur réserve une petite visite lors de notre prochain séjour aux US. Ils vont se la garder leur camelote !!! Le capitane a alors la brillante idée de ressortir la vieille VHF et de l’amener a l’électronicien. Il la répare et nous revoilà partis avec notre bonne vieille VHF de plus de 20 ans. Apres, nous nous attelons au problème de la fuite à l’arrière que nous nous trimbalons depuis Cuba. Comme nous ne voulons pas, comme au Mexique, prendre le premier soudeur qui a obtenu son diplôme dans Bonux, nous allons nous adresser à une compagnie qui a pignon sur rue, est proche du yacht club, à bonne réputation mais est plus chère bien sur. L’entreprise en question travaille avec les cargos, est capable de fournir un soudeur 24h/24h et nous assure que dés que le bateau sera levé, un soudeur viendra inspecter et voir le travail a faire. Nous prenons donc un rendez vous avec le Yacht club pour lever Anesthésie quelques jours après. Entre temps, nous cherchons quelques litres d’antifouling rouge pour passer sur la carène après les travaux de soudure. La, les choses se compliquent. Impossible de trouver un trace de pot de peinture pour voilier en acier au Panama. On hallucine ! En fait, les magasins de peinture travaillent par contrat avec les cargos et n’ont pas vraiment de stock pour les voiliers. Nous traitons d’abord avec un gars du club nautique qui nous promettra bien des choses pendant plusieurs jours et finalement ne viendra jamais aux rendez vous et ne répondra pas a nos appels. Il nous fera perdre une semaine pratiquement et nous devrons annuler le rendez-vous pour sortir le bateau. Apres bien des appels téléphoniques et des informations contradictoires, nous partons une journée a Panama City afin de dénicher un pot d’antifouling. La seule chose que l’on trouve c’est un pot de 5 gallons d’antifouling rouge (beaucoup trop pour nous !) que le gars veut nous vendre 1000 USD (carrément !). Nous refusons et il finit par nous proposer 2,5 gallons mais couleur noire. Alors allons y pour du noir !!! Nous passerons une couche noire sur l’ensemble de la carène !!! Nous reprenons un autre rendez-vous avec le Yacht Club pour lever Anesthésie et devrons attendre une bonne semaine car un autre bateau est sur la rampe. La veille de cette manœuvre, nous allons voir le soudeur pour s’assurer de sa présence. La, on apprend pour la première fois que, comme nous sommes dans la zone du canal, un expert doit d’abord venir au bateau et nous délivrer un permis de feu avant d’effectuer les travaux de soudure, tout ça pour la modique somme de 360 USD ! Bien sur, on discute pour éviter cette étape, on se renseigne mais rien a faire, c’est la procédure !!! Nous faisons lever le bateau (4eme fois depuis notre départ – un record pour le capitaine !), monsieur permis de feu arrive, inspecte, encaisse puis 2 soudeurs travailleront pendant 6 heures de façon sérieuse avec l’équipement adéquate. Ils testeront les soudures à l’aide de liquide fluorescent et nous espérons que le problème de fuite va devenir chose du passé !!! On verra vraiment ça à la prochaine navigation !!! Une fois les soudures faites, nous nettoyons la coque afin de passer une couche de notre nouvel antifouling noir. On s’aperçoit alors que non seulement l’antifouling est pâteux, difficile a passer (fond de pot) mais qu’en plus, nous n’en aurons même pas assez pour finir une couche. On s’est encore bien fait avoir !! C’est la panique pendant 24 heures car nous savons combien cela peut être difficile et lent de trouver ce genre de produit au Panama et chaque jour sur la rampe nous coûte 66 USD ! Nous voila à téléphoner partout pour trouver a nouveau de l’antifouling noir car la coque est a moitie peinte !!! Alors, il y a 2 semaines, il n’y avait pas de rouge, que du noir. Maintenant, tout le monde a du rouge, mais pas de noir. C’est à se taper la tête contre les murs ! Finalement, sur les pages jaunes, nous finirons par trouver un gars qui peut nous vendre 5 gallons de noir et viendra nous l’amener jusqu'à Colon. Tout cela nous coûte une beurrée mais nous n’avons pas le choix !!! Du coup, nous tartinons 3 bonnes couches d’antifouling sur Anesthésie et avons la chance d’avoir une belle journée sans pluie ce jour la (très rare !!!).
Quoi d’autre ? Durant ce dernier mois, nous ferons également plein de petites choses. Nous irons a Panama City rencontrer Mathieu, copain de MG et Teju qui lui, a reçu pour nous, un kit de joints via la France (merci les copains !). Autant lui que nous n’avons pas beaucoup de temps mais on se promet de se revoir cote Pacifique. Suite a cette visite le capitaine mettra une journée a changer le joint de la pompe a gasoil qui montrait des signes de faiblesse. On fera aussi vérifier la grand voile. On se renseigne également pour installer un séparateur eau/gasoil (seule chose non finalisée ce jour). On finira par trouver un néon pour remplacer celui de la cuisine qui ne fonctionne plus depuis le Guatemala (si vous saviez ce que c’est difficile de trouver un néon !!!). Le capitaine réparera le balcon arrière abîme lors de notre traversée vers Cayo Vivorillo. En tout cas, on devrait repartir avec un Anesthésie relooké, qui, je l’espère, va nous laisser en paix pendant un moment !!!!!
Enfin, un autre événement a rendu difficile notre séjour à Colon. En effet, depuis Bocas Del Toro, les nouvelles concernant l’état de santé du père de Gilles ne sont pas bonnes. Papa Mardon enchaîne les séjours à l’hôpital et nous nous attendons au pire. Cela nous rajoute du stress et bien sur de la culpabilité d’être si loin. Faut-il rentrer, faut-il attendre ? Devons nous poursuivre nos travaux et prendre des rendez-vous comme si rien n’était ? Finalement, la nouvelle tombe le 28 juillet. Le père de Gilles est décédé. Nous finissons les travaux en cours, mettons Anesthésie a quai au Yacht club pour que je puisse rester en sécurité et le capitaine part pour la France du 9 au 20 août pour passer du temps avec sa famille.
Je suis donc toute seule au Yacht club jusqu’au 20 août et n’ai pas vraiment le temps de m’ennuyer. Nettoyage du bateau, ravitaillement, copies de cartes nautiques, démarches pour passer le canal etc.… S’ajoutent a cela les visites des gens de bateau (un petit apéro ? un petit dîner ? un petit film ?) qui font que le temps passe vite jusque la.
Et vous ? Comment c’était, vos vacances ?
Au fait, pas de photos de Colon, car bien sur, nous ne prenons pas l’appareil en ville. On vous avait quand même pris quelques photos de cargos, d’Anesthésie en plein toilettage mais on arrive plus à les charger sur l’ordinateur (encore un caprice !!!). On verra plus tard !!!

Du 21juin au 10 juillet 2008 – Bocas del Toro/Cayos Zapatilla/Isla Escudo de Veraguas/Colon, Panama – 150 miles

2008-07-12T08:06:00.000-07:00

Nous revoilà sur le web ! Ce n’est pas qu’on boude mais depuis notre arrivée au Panama, nous n’avons pratiquement pas de vent au mouillage. Pas de vent = pas d’éolienne qui tourne, pas d’éolienne qui tourne = pas beaucoup d’énergie a bord, pas beaucoup d’énergie a bord = utilisation restreinte de l’ordinateur, utilisation restreinte de l’ordinateur = pas de blog a jour CQFD…. Ca se passe comme ça chez Mac Donald !!! Sur que les clients d’EDF et d’Hydro Québec n’ont pas ces problèmes !!
Sinon quoi de neuf ! Jusqu’au 4 juillet, nous arpentons l’archipel de Bocas del Toro. Comme a chaque nouvelle escale, nous devons apprendre a quel endroit laisser Anesthésie locale en sécurité pour aller a terre, ou se trouve la banque la plus proche et les autorités du pays pour finaliser les papiers d’entrée et de sortie, ou se situe le supermarché ou le marchand de fruits et légumes le plus proche ? Comment fonctionnent les transports en commun ? Pouvons-nous trouver des pièces détachées pour le bateau ? Et quand on a réussi à répondre à toutes ces questions, alors on se paye un restau et on lit toutes les activités à faire dans la région… On ne s’ennuie pas, je vous assure !
Déjà, depuis notre arrive au Panama, il pleut a peu près tous les jours, de la vraie grosse pluie tropicale, après tous ces derniers mois sous un soleil de plomb. Nous récupérons toute cette eau qui tombe et n’avons jamais été aussi propre et hydrate. La plus belle journée sans pluie, ciel bleu et tout et tout a été le 2 juillet (on se demande pourquoi…). Quand il ne pleut pas, on visite les environs, c'est-à-dire l’île de Carenero juste en face de Bocas del Toro ou habitent principalement des indiens dans une extrême pauvreté toujours au milieu de leurs propres ordures comme dans tous les pays d’Amérique Centrale visites jusque la.
A quelques mètres de ces habitations, sont construites ou en train de se construire de luxueuses villas a louer….qui ne vont pas tarder a chasser tout ce petit monde local…Sinon le cote sud de l’île de Carenero est reste sauvage avec ses plages et ses rouleaux qui font le bonheur des surfeurs. Nous irons aussi sur l’île Bastimentos, a 10 minutes en ‘launcha » (grosse barque a moteur) nous promener dans le village typique avec ses maisons sur pilotis et ses petits chemins. Nous grimperons jusqu’au restaurant Thai recommande par MG et Teju mais porte close ! Le restau est ferme de mai en décembre, Nous continuerons de nous contenter de la nourriture locale c'est-à-dire poisson ou poulet avec riz et haricots rouges !!! Comme vous pourrez le constater à la vue des sandales de Pepette, les chemins sont un peu gadouilleux sur l’île Bastimentos, surtout celui qui va jusqu'à la plage Wizard !!! Enfin, nous irons également, toujours en launcha, jusqu'à Changuinola, sur la cote du Panama. 45 minutes de barque dans la jungle ou nous emprunterons un canal (anciennement creuse pour le transport des bananes) et borde de quelques rares maisons indiennes. Super beau !!! Notre conducteur de launcha connaît manifestement les lieux par cœur et ne traîne pas en chemin déboulant a plus de 15 nœuds dans ce chenal étroit (adrénaline garantie !). Il devra quand même ralentir à la vue d’une vache traversant le canal…De Changuinola, village entourée de plantations de bananes, nous reprendrons un bus pendant une heure a travers montagnes et vallées verdoyantes pour nous rendre a Almirante (village où il n’y a absolument rien à voir). Puis re-launcha pour traverser l’archipel et rentrer a Bocas del Toro. Une belle p’tite boucle quoi !!! Un jour de pluie, nous allons boire un de ces excellents jus de fruits naturels au restau « Le Pirate” et rencontrons 3 routards français du pays basque et de Bordeaux. Le courant passe assez vite et nos 3 baroudeurs sont intéresses, voire intrigues par notre vie a bord. Du coup, nous les invitons le soir pour l’apero, puis finalement, après le dîner bien arrose tout le monde dormira a bord d’Anesthésie. Ils avaient l’air bien contents en tout cas !!! Enfin à Bocas, nous ne rencontrerons qu’un seul bateau français, « Le Sashay » et leurs propriétaires, Sophie et Bruno qui ont a peu près nos ages. Famille recomposée avec 3 filles a bord (de 7 a 12 ans) et un 4eme bébé prévu d’un jour a l’autre (tu vois Bertrand, y a pire que toi !!!), Sophie et Bruno ont acheté leur bateau il y a quelques années a Key West et toute la petite famille, qui n’avait jamais navigue, a fait directement Key West/Cathagene en Colombie comme première sortie en mer (19 jours de mer !!!). Y en a qu’on la moelle !!! En tout cas, ils vivent depuis 2 ans à Bocas del Toro ou leurs filles sont scolarisées. Encore 3 belles saucisses débrouillardes qui parlent français, anglais et espagnol couramment et connaissent tous les ragots du coin !!!
Le 4 juillet, après un salut a nos amis des bateaux « Scorpio » et ‘Ednbal », nous quittons Bocas, laissant les nombreux américains présents fêter ‘Independence Day » et faisons 20 miles pour aller jusqu'à Cayos Zapatilla composées de 2 îles dessertes couvertes de cocotiers. Nous allons faire le tour d’une île a pied en dérangeant quelques serpents verts pétards !! Nous hésitons à rester une journée de plus mais quand nous apprenons que nous devons payer 20 $ US par jour, sic, la décision est prise ! Des 7h30 le lendemain, nous levons l’ancre pour continuer notre route vers Escudo de Veraguas, encore une île déserte mais non payante cette fois !!! Nous mettons Anesthésie locale à l’eau histoire d’aller se dégourdir les jambes. Près du rivage, une barre de rouleaux nous complique l’accès à la plage. Malgré les coups de rames muscles du capitaine pour surfer, une vague, mal négociée, nous prend de travers et nous propulse à la jaille !!Apres avoir recrache la tasse ingurgite, nous récupérons in extremis tout ce qui flotte : chaussures, écope, rames, veaux, vaches, cochons, couvées (heureusement l’appareil photo est dans un sac étanche !!!) et ramenons tant bien que mal l’annexe appesantie par 200 litres d’eau, a la plage. Nous passons sous silence la technique pour refaire flotter notre esquif. Apres une courte promenade sur l’île couverte d’une végétation tropicale dense, nous revenons au pas de charge a notre point de départ, littéralement dévorés par les moustiques locaux (on se serait cru dans les Laurentides a la Saint Jean, sans filet!). En repartant, pour éviter un deuxième roule boule dans les vagues, nous marchons dans l’eau jusqu'à la taille, poussant notre radeau de survie pour dépasser la zone critique de déferlement, technique qui a l’avantage d’éloigner nos assaillants. Coups de reins et double salto inverse seront nécessaires pour remonter dans l’annexe. Le capitaine remet les rames et souque hardiment pour nous éloigner le plus rapidement possible. De retour au bateau, les 2 chiens mouilles reprennent vie en s’esclaffant.
Le 7 juillet (la saint Oberschtroumfurer !!!), pousses par une légère brise de sud ouest, nous déhalons vers Colon, porte d’entrée atlantique du canal de Panama. Equipes depuis peu d’une mini pompe de cale, le capitaine s’est allége de la corvée d’épongeage des fonds et retrouve les joies de la navigation. Cependant, en fin de parcours, l’électronique de bord nous fera faux bond, certainement « flashée » par les nombreux orages subis dernièrement…VHF et GPS ont rendu l’âme… Dur pour le moral et sûrement pour le porte monnaie. A 10 miles de l’arrivée, le vent tombe, obligeant l’équipage a lancer le pete a feu. Capitaine échaudé craint l’eau chaude dans le diesel et entame par sécurité une petite purge de routine. Bien lui en prend, le décanteur, une fois de plus est a moitie plein d’eau. Valse de purges jusqu'à l’ancrage. Encore un stress supplémentaire car, arriver dans une des zones maritimes les plus fréquentée au monde, il n’est pas souhaitable de se retrouver en panne au milieu d’un trafic intense. Finalement, c’est dans une mer formée rapidement par de gros grains, que nous passerons les digues de Colon pour nous rendre au mouillage majoritairement fréquenté par des voiliers français. Chouette ! Pour une fois ! Nous retrouvons avec plaisir notre Guy de Providencia, rebaptise pour la circonstance lézard dundee !!!
Troisième ville du Panama, Colon est non seulement hideuse mais est aussi réputée pour son taux élevé de criminalité. Tout le monde nous invite à prendre un taxi pour le moindre déplacement. Malheureusement, il semble que nous devrons rester quelques temps ici en escale technique. Affaire à suivre….

Du 7 au 20 juin 2008 - Isla Providencia, Colombie / Bocas del Toro, Panama – 260 miles

2008-06-22T14:04:00.000-07:00

Providencia ! Voila une île qui porte bien son nom ! Tous les navigateurs, qu’ils viennent du nord, du sud, de l’est ou de l’ouest sont bien contents de jeter l’ancre face à ce bout de terre perdu dans la mer Caraïbe. L’île de Providencia restera une belle surprise dans le voyage. Contrairement a son île sœur, l’île San Andres, un peu plus au sud, la population de Providencia a refuse tout développement touristique. Cela en fait un endroit authentique ou la nature n’a pas encore été massacre par des complexes immobiliers et hôteliers comme c’est souvent le cas. Les habitants de l’île sont d’une gentillesse incroyable et ne savent que faire pour nous faire plaisir. De plus, l’île est belle avec ses montagnes verdoyantes ou poussent mangues, ananas, corossols et autres délices tropicaux. En tout cas, on fête tout de suite notre arrivée à Providencia avec les copains de bateaux qui nous ont bien aides à Cayo Vivorillo. On loue aussi une moto pour faire le tour de l’île et passons une excellente journée tous ensemble. Bon, on passe aussi des après-midi a essayer de régler les problèmes existentiels d’Anesthésie mais bon, il n’y a pas grand-chose a Providencia donc c’est plus du rafistolage qu’autre chose. Comme à chaque nouveau mouillage, les drapeaux bleu/blanc/rouge se rapprochent pour faire connaissance. Nous sympathiserons surtout avec Guy du bateau « Archelon » qui sillonne les mers du globe depuis 30 ans. Un sacre personnage ce Guy ! La cinquantaine, cuistot, fana de pêche, Guy à la particularité d’avoir 2 serpents a bord… dans une cage, certes mais quand même !!! (Tu m’étonnes qu’il n’y ait pas de nana a bord !!). Depuis 4 mois a Providencia, Guy connaît un peu l’île et nous emmènera en foret d’ou nous reviendrons chargés de mangues trouvées sur le bord du chemin. Guy est donc célibataire mais il remédie à cette situation à chaque escale. D’ailleurs, depuis quelques temps, il fricote avec Rosita, une colombienne qui est guide touristique. Cela nous vaut le plaisir d’être invites un dimanche a gravir la montagne la plus haute de l’île « El Pico » avec nos 2 tourtereaux. Guy profitera de cette balade pour attraper des lézards car ses 2 serpents on faim et personne sur l’île ne veut lui vendre de poussins pour nourrir ces reptiles adores ! (Ah, on en voit des énergumènes !!). Encore une bonne partie de rigolade ! Imaginez notre Guy qui s’est fabrique une sorte de canne avec un bout de fil de pêche au bout duquel il a fait un nœud coulant. Il chope la tête du lézard dans le noeud, le décolle de terre et c’est la que Gilles intervient pour prendre le lézard, le mettre dans le sac et fermer le tout et croyez moi, après quelques prises, ça gigote pas mal dans le sac !!! Apres quelques échecs, la technique s’améliore et10 lézards seront finalement capturés. Une fois la pitance des serpents assurée, nous continuons notre ascension vers le ‘Pico’ sur un sentier en bon état mais non balise. Vers midi, nous atteignons le sommet d’où, bien entendu, la vue est splendide. Nous pouvons admirer chaque cote de Providencia, et réalisons combien l’île est petite. Rosita nous fait redescendre par la « Piedra de la Méditation » (une p’tite boucle ?) d’où nous pouvons admirer les récifs turquoises qui entourent une grande partie de l’île. Encore une bonne journée de vacances !!!!
Un après-midi, on ira aussi regarder France/Hollande a notre restau favori (no comment !!).On resterait bien un peu plus à Providencia mais bon, il faut bien partir un jour… Le 16 juin, après un dernier verre avec Guy, nous levons l’ancre pour encore 2 longues journées de mer. Pas beaucoup de vent, mer d’huile, Anesthésie file tant bien que mal vers le sud. Le capitaine alterne encore les purges de diesel et l’épongeage des fonds (je suis sure que vous l’entendez rouspéter d’où vous etes!!!). Nous apercevons la cote du Panama 2 jours après notre départ et avons droit à un festival de dauphins qui nous suivront et feront mille pirouettes pendant des heures. L’approche est longue mais nous finissons par rentrer dans le chenal qui nous emmène à Bocas del Toro. Nous mouillons vers 17 heures près d’une marina ou se trouvent déjà une vingtaine de bateaux. Nous avons a peine jeté l’ancre que les autorités du Panama (4 personnes) sont déjà a bord pour faire les papiers !!! (C’est quand qu’on dort ?). Depuis 2 jours, nous découvrons le village de Bocas del Toro entoures de ses innombrables îles couvertes de mangrove. Encore un endroit ou la vie est difficile !!! Nous retrouvons les copains de Vivorillo et en plus la marina nous organise des barbecues ou on est bien obliges d’aller pour « socialiser » un peu !!! En tout cas, sauf changement climatique majeur, nous sommes maintenant hors zone cyclonique. En tout cas, la saison des pluies a commence. Depuis hier soir, on se fait bien rincer.

Du 20 mai au 6 juin 2008 - Isla Guanaja / Isla Providencia

2008-06-06T13:10:00.001-07:00

Ayant trouve a Panama un internet qui fonctionne, voici quelques photos pour vous faire patienter :

Plus faineant que moi tu meurs !

Laisse les gondoles a la petite Venise (Guanaja)

Verifications entre Cayo Vivorillo et Isla Providencia

Ou y a de la purge y a pas de plaisir

Ou y a de la pluche y a pas de plaisir

Providencia : enfin les vacances !!!!

Le canon de la baronne (ou comment ressembler au petit singe)

Mega teuf avec les copains de bateaux de Vivorillo

Portrait en pied des auteurs

On ne reconnait plus personne sur Harley Davidson !

Du 20 mai au 6 juin 2008 - Isla Guanaja/Trujillo, Honduras - 30 miles
Trujillo/Cayo Vivorillo, Honduras - 160 miles
Cayo Vivorillo, Honduras – Isla Providencia, Colombie - 200 miles

Ouf ! Enfin !!! nous venons de passer ce rongntujuuu de cap Gracias a Dios tant redoute depuis notre départ du Guatemala…non pas que ce soit un Raz de sein, un cap Horn ou que sais je encore, mais, quelle fastidieuse approche ! Dressons le décor : mettez une cote sans abri s’étendant d’ouest en est s’incurvant a angle droit vers le sud au fameux cap pré cite…balayez la d’un vent d’alizé d’est dominant, qui aura tendance a longer cette même cote. Pour finir parsemez la de cayes et de hauts fonds sur une largeur de 100 miles.
La table est mise, servons les amuses gueules…

Nous passerons une semaine à Guanaja à attendre une bonne météo. Durant cette même semaine, le lendemain de notre arrivée, un gentil voisin nous fera déraper, après avoir mouille sur notre avant à 2 mètres de l étrave. Nous voici dérivant de nuit dans la rade, sous les rafales, l’ancre traînant dans l’eau, risquant d accrocher un proche câble sous marin de10 000 volts…Bonjour le sapin de noël si on le croche !!!! Mais nous réussirons à joindre le quai de ravitaillement en carburant de l île ou le sympathique patron nous autorisera à stationner la, le reste de notre séjour. Bonne nouvelle car le mouillage de Guanaja est vraiment pourri !!
Nous ferons aussi connaissance du bateau français ‘Nuage Bleu’ qui arrive de Panama, Claude et Michèle, couple de toulousains sympas, dans la soixantaine mais avec une pêche de 20 ans !!! Nous passerons une journée entière a bord de ‘Nuage Bleu’ a échanger des informations (San Blas contre Rio Dulce), des cartes nautiques, aperos et repas. Nous nous trouverons même une connaissance commune, le bateau ‘Phebus » !!! Nous connaitrons également avec eux une grosse frayeur !!!. Le soir, après un bon dîner sur leur bateau, Claude sort dans le cockpit et s aperçoit que son annexe avec le moteur dérive dans la baie de Guanaja sous des vents de trente noeuds. Ni une ni deux il saute a l’eau, s’étant heureusement muni d une paire de palmes. De son bateau nous essayons de l’éclairer avec un spot mais ne tardons pas a le perdre de vu…. Au moins 45 minutes passent, sans nouvelles de Claude. Nous n’avons pas d’autres annexes avec nous et sommes coinces, impuissants, sur ‘Nuage Bleu’. Anesthésie locale est trop loin pour aller la chercher a la nage (un homme a la mer, ça suffit !!!). A force de crier, nous finirons par réveiller le seul autre bateau au mouillage qui partira à la recherche de Claude. Nous lancerons plusieurs appels de détresse à la VHF sur le 16 pour obtenir de l’aide. Personne en ligne. Ca roupille au Honduras. Nous finirons par réveiller le gars du ponton de diesel à force de corne de brume et de coups de projo. Il viendra au bateau avec sa grosse barque et partira, lui aussi, à la recherche de Claude. Finalement, près d’une heure après son plongeon, nous voyons arriver notre Claude, chien mouille a bord de son annexe…. Sacre Claude qui renouvela cette nuit la, les exploits de notre Johnny Weissmuller préféré. (Voir chapitre sur le Rio Dulce). Tout finira bien finalement. Voila des grands parents qui auront des histoires à raconter à leurs petits-enfants !!!
Enfin la veille de notre départ, arrivé de Panama du catamaran belge « Byzance’ (amis de ‘Nuage Bleu’ d’ailleurs !!!). La aussi, tout le monde sympathise. Encore des échanges : cartes du Belize contre… bouteille de pastis (denrée rare et o combien précieuse en ces contrées lointaines !). Avec Byzance, nous décidons d aller visiter des chutes d eau de l’autre cote de l’île. Partis avec leur dinghy, ne trouvant pas notre route, nous nous accostons à une propriété pour demander notre chemin. Quel accueil !
Nous voyons débouler un bas rouge, un setter et une merdignasse a poils roux qui nous encerclent a 120 degrés et tentent sans vergogne d améliorer leur menu du jour. Gillenedine Zidane décoche une aile de pigeon dans la mâchoire du setter et feinte le repli stratégique poursuivi par le bas rouge.Coup de blues, coup de blues du setter, gillou il a frappe….Le poil roux s acharne quand a lui, sur pepette, et convoite un de ses mollets. Heureusement un ouvrier travaillant la rameutera la troupe de canidés en les menaçant avec un volant de voiture…. Finalement, on ne trouvera jamais les chutes d’eau mais une belle plage où on s’arrêtera pour se baigner.
Bon, tout ça ne nous fait pas avancer beaucoup !!! Nous sommes 6 bateaux a avoir la même route et a attendre que le vent se calme un peu : 3 bateaux américains, 1 australien, 1 anglais et les froggys comme ils nous appellent (mais rassurez vous, on ne se gene pas pour les traiter de Rosbifs !). Nous pensions tous partir le 26 mai mais après une dernière vérification, une dépression tropicale se balade sur les cotes du Nicaragua et nous empêche d’avoir la couverture météo voulue. On trépigne d’impatience et après bien des hésitations, les 6 bateaux partent attendre à Trujillo, sur la cote du Honduras, ou le mouillage est bien meilleur qu’a Guanaja. Cela ne nous fait gagner aucun mile !!!. Le mouillage de Trujillo est isole mais heureusement, il y a un restau/bar tenu par une Néo-Zélandaise qui rend plein de services aux gens de bateaux. On lui loue son petit bus une journée et les 6 couples vont visiter le village de Trujillo, niche aux pieds des montagnes verdoyantes, quelques kilomètres plus loin. L’entente est bonne entre les bateaux et tout le monde se retrouve au comptoir le soir…

Plat de résistance ;
Ce n’est finalement que le 30 mai que tout le monde lève l’ancre. Nous longeons, dans un premier temps, une partie de la cote du Honduras au moteur puis le vent se lève en début d après-midi et les choses se corsent… Nous mettons les voiles, coupons le moteur et commençons à tirer des bords pour avancer contre le vent. La première nuit sera vraiment galère : vents a 25 nœuds, rafales a 30 (la météo n’est vraiment pas une science exacte !), mer formée, orages toute la nuit. La balancine de grand voile se rompt, et va s’entortiller autour du foc a moitie enroule. Le capitaine part vers l avant pour démêler ce sac de nœud et s accrochant au balcon arrière pour sortir du cockpit, arrache la fixation de celui-ci, se rattrapant in extremis pour ne pas tomber a l’eau. Apres un round de vingt minutes, la balancine retrouvera sa place et le balcon sera refixé a l’aide de garcette.
Plus tard, dans la nuit, des coups de boutoir inquiètent l’équipage. Le tangon sorti de son logement martèle le pont, défonce la patte de fixation de la soute a voile et endommage la poulie de l enrouleur. Le capot de la soute traîne sur le pont, l’eau de mer envahit la soute extrayant de celle-ci, pare battage, cordages et autres matériels stockes dedans. Accroupi à l’avant le skippy entame un second round avec des paquets de mer le submergeant pour limiter les pertes et les dégâts. Anesthésie considérablement alourdi, est constamment balayée par des vagues que nous recevons en pleine tronche des que nous sortons dans le cockpit. Inutile de vous dire que l’amiral Pepette vomit déjà depuis plusieurs heures, la peur au ventre, se demandant bien qui est l’abruti qui a pu appeler ça de la plaisance. Il nous faudra environ 54 heures pour couvrir les 160 miles qui nous séparent de Cayo Vivorillo, ou se trouve un mouillage plus ou moins bien protégé. 15 miles avant le point de chute, nous mettons a nouveau le moteur pour arriver plus vite et enfin se reposer. 20 minutes après, pouf, pouf, le moteur s’arrête… Le capitaine se rue sur la mécanique et constate que nous avons de l’eau dans le diesel… Alors la excusez moi mais p….n de m…e de c….e de t……k de connerie de bateau……Ras le casque de cette ferraille qui flotte…. On remet donc la voile et on recommence à tirer des bords (quelle joie !!!). Le capitaine essaie de contacter les bateaux copains à la VHF. Tout de suite, le bateau australien répond. 4 bateaux sont déjà arrives au mouillage, le 5eme est retourne a Ganaja dans la nuit, problème de moteur… Nous arrivons à Cayo Vivorillo à la voile. Richard, du bateau anglais ‘Scorpio’ vient nous aider à mouiller et à nous remonter le moral. Il n’ est pas de trop car tout dans la soute est désolidarise, emmêle, et la commande du guindeau explosée. La liste des avaries est longue et nous ne sommes plus dans le New Jersey. Au milieu de nulle part, au large du Honduras et du Nicaragua, les premiers ports accessibles sont au moins à 200 miles d’un cote ou de l’autre et pas achalandés comme Cape May. Cayo Vivorillo est un caillou pose sur la mer ou se trouve environ 10 arbres, une maison délabrée et beaucoup d’oiseaux. Excusez mais on n’a pas pris de photos !!!. Gros dodo et soucis plein la tête. Le lendemain, une véritable chaîne de solidarité se met en place pour Anesthésie. Un bateau américain nous prêtera un appareil pour séparer l’eau du diesel, un autre des bidons.. Richard, du bateau ‘Scorpio » passera 12 heures a bord a filtrer le gaz oïl avec Gilles et a refaire fonctionner le moteur et arranger l’enrouleur. Pendant ce temps, Roger du bateau australien ‘Ednbal’ viendra réparer le guindeau électrique. Vraiment merci les copains !!!
Dessert
Nous repartons tous le lendemain (météo oblige !) pas mal fatigues et avec un Anesthésie bien graissé au diesel… Encore 51 heures de navigation avec, bien sur, le vent dans le pif les premières 24 heures. Personne n’est malade cette fois et ça change vraiment tout. Le capitaine enchaîne les purges de gasoil et éponge les fonds toutes les 2 heures (je pense qu’il commence en avoir marre…..). En effet, la fuite qui nous suit depuis le début et qui manifestement n’a pas été enraye par la soudure faite au Mexique, a pris des proportions inquiétantes. Nous devrons, encore une fois, sortir Anesthésie de l’eau, au Panama probablement, et prendre le temps de régler ce problème avec des gens compétents. Malgré tout, la navigation se passe bien, le moteur fonctionne (quel luxe !!) et nous arrivons au petit matin du 5 juin sur l’île de Providencia qui, malgré sa situation géographique, proche du Honduras et du Nicaragua, est Colombienne. Il serait trop long d’énumérer tout ce qui ne fonctionne plus sur Anesthésie (même la pendule s’est arrêtée !!). Nous sommes a nouveau dans une mauvaise période, 7 mois après le New Jersey, même si nous sommes contents d’avoir passe cette étape difficile avant la descente sur Panama. Mais, nous allons bien et prenons tout cela avec un grain de sel. Serait-ce le prix a payer pour voir toutes les belles choses que nous voyons ? Nous allons nous reposer et visiter l’île de Providencia qui est une des rares îles de la Caraïbe sans aucune infrastructure touristique. .

Du 8 mai au 19 mai 2008 - Isla Utila/Isla Roatan/Isla Guanaja, Honduras – 60 miles

2008-05-20T13:23:00.000-07:00

Photos ; de bas en haut....
Scorpio bowl punch… (Interdit aux tîtes fiottes)
’Six rennes’ caribéenne..(Sans panache)
Kinésithérapie (d’eau) douce
Dia –bête diète

Nous passons environ 3 jours sur l’île d’Utila et profitons des eaux bleues pour aller plonger avec Babette et André du catamaran Atsani. Le 10 mai, nous partons pour l’île de Roatan, située à environ 30 miles plus à l’est et luttons encore une fois pendant 7 heures contre le vent. Heureusement, ces îles nous permettent de faire des étapes. Nous jetons l’ancre près du village de French Harbour ou l’eau, encore une fois, est magnifique. Replongée avec les copains. Visite du village qui n’est pas très engageant. Les gens nous observent et nous ne sommes pas très à l’aise. On ne traîne pas trop… Le 13 mai, nos copains, Babette et André nous quittent car ils ont de la route à faire. Leur plan est de rejoindre les Antilles puis le Venezuela, longue navigation contre le vent. Nous sommes tristes que nos routes se séparent car ils resteront une super belle rencontre comme on espère en avoir d’autres durant le voyage. Nous resterons ‘coinces’ à French Harbour pendant 3 jours supplémentaires a cause du vent d’est qui souffle fort. Nous passons alors du temps sur Fantasy Island, près du mouillage ou la plage est à tomber par terre. Nous buvons des petits cafés en terrasse et des singes viennent nous voler nos sachets de sucre. Pour lutter contre la chaleur, nous alternons bains de mer et bains d’eau douce dans la piscine de l’hôtel. Nous faisons également connaissance avec nos 2 voisins de bateau, un bateau américain et un anglais qui suivent la même route que nous. Finalement, le 17 mai, le vent se calme et les 3 bateaux lèvent l’ancre pour longer l’île de Roatan et aller plus a l’est au mouillage de Port Royal, très joli aussi et isole. Le lendemain, les 3 mêmes comparses profitent une nouvelle fois du vent relativement faible pour rejoindre la dernière île des îles de la baie, Isla Guanaja. Isla Guanaja est vraiment spéciale. L’île fait a peu près 18 Kms sur 6 et garde encore des séquelles visibles de l’ouragan Mitch qui l’a dévastée. Elle n’est pratiquement pas habitée, n’a pas de route. Toute la population de l’île est en fait regroupée sur un caillou au sud est de l’île ou il ne reste plus un cm2 inexploité. D’après les infos recueillies, les gens ont décide de vivre sur cette petite caye pour fuir les innombrables moustiques qu’ils n’avaient aucun moyen de combattre. Cette situation a donc crée un village bien particulier, véritable labyrinthe traverse par des petits bras de mer servant d’égouts a ciel ouvert. D’ailleurs nous sommes, parait-il, dans la petite Venise du Honduras (dixit le Lonely Planet). En tous cas, les gens sont sympathiques et l’île est entourée d’une flottille de pêche attendant la bonne saison pour ramasser crevettes et langoustes. Nous allons passer quelques jours à Guanaja, dernier ravitaillement en diesel, gaz, eau, nourriture et boissons en tous genres avant une prochaine longue étape. En effet, une grosse navigation nous attend prochainement pour finir de longer la cote du Honduras et contourner le Nicaragua ou la cote n’offre aucun port d’entrée. Prochain objectif : l’île de Providencia. Pour les férus de géographie, nous ne ferons pas l’affront de la situer. Pour les autres, en bon québécois, checkez sur la map !